Правило трех
Как из обычной курицы сделать яркий и ароматный салат
Три — магическое число. «Двух без трех не бывает»,— уверенно сообщила мне сто лет назад бабушка моего школьного друга, выяснив, что я потеряла варежки и шапку. И точно, шарф вскоре отправился вслед за ними. Где-то отдельно от меня, в царстве потерянных вещей, они образовали прекрасный набор для зимы. С тех пор, случись мне потерять или забыть что-либо два раза, я напряженно жду третьего. Правда, я считаю, что в обратную сторону — в сторону счастливых событий — правило тоже должно действовать. Где два, пусть уж будет три.
В кухне «правило трех» тоже есть. Ингредиенты часто сосуществуют таким же дружным набором, как мои шарф — шапка — варежки. Итальянское софрито, например. Морковь, лук и сельдерей, наструганные тонкой соломкой или нарезанные мелкими кубиками, так привыкли выступать вместе, что их обычно не разделяют. И в англоязычных кулинарных книгах эту троицу так и называют — trinity.
Во многих кухнях trinity своя собственная. Например, в сковородках Луизианы чаще всего вместе оказываются лук, сельдерей и сладкий зеленый перец. Без них не будет ни джамбалайи — классического мясного блюда, ни рагу из окры под названием «гамбо», ни сохранившего связь с французскими корнями «этуфэ». Главный популяризатор луизианской гастрономии, повар Поль Прюдом, называл лук-перец-сельдерей «святой троицей» креольской кухни, это название прижилось и давно упоминается без кавычек.
Недавно я услышала его в одной из бесконечных кулинарных телепередач — с колоссального экрана в магазине телевизоров и электротоваров. На экране готовили подростки. В задание входила как раз джамбалайя — с овощами, тушеным мясом и рисом. Ведущий спросил у мальчика, знает ли он, что такое троица в креольской кухне. А тот не знал — кухня осевших в Америке французских эмигрантов была ему явно не родной. Но ведущий наседал, и мальчик, вначале растерявшийся, неожиданно сказал: «Троица любой кухни — это вкусно, просто и чтобы ингредиенты можно было легко достать».