Катя катит кругосветку
Третьим этапом моей кругосветки стали США: 25 000 км за 6 месяцев с заменой двигателя, подработками в строительстве и клининге и множеством других приключений. Но про Америку написаны тысячи отчётов, а я хочу рассказать про следующую страну на моём пути – фантастическую Мексику.
Моя виза в США заканчивалась, поэтому надо было срочно добраться до мексиканской границы. В интернете прочла, что белорусов при наличии визы США пускают в Мексику на срок до 180 дней. Эту теорию надо было проверить.
В американском кино преступники бегут в Мексику, и всех их свободно пропускают – собственно, так оно и есть. Главное сделать уверенное лицо. Въезжаешь на границу, тебя фотографирует камера, загорается зелёный свет, повторение процедуры и – вуаля! – все надписи на испанском, всюду играет музыка, запахи уличной еды… Здорово! Но начинаешь сомневаться, что так и должно быть – ни печати, ни проверки. А Мексика уже началась.
Ловлю пограничника – полненького усатого дяденьку, объясняю ситуацию. Вроде бы понял, зовёт за собой. По дороге делает замечания болтающим по телефону: «Здесь нельзя!» – они кивают, вежливо улыбаются и продолжают говорить. Идём в здание погранслужбы. Ура, тут знают английский! Мельком смотрят американскую визу, плачу 35 $ за разрешение на въезд и через 10 минут легально нахожусь в Мексике. Но надо ещё оформить пропуск для мотоцикла, для чего еду в специальную службу Banjercito, где плачу 350 $, из которых 300 – залог, он вернётся при вывозе мотоцикла из страны. Тихуана кардинально отличается от благополучно сияющей чистотой и культурой Северной Америки. Пыльные улицы, кривой асфальт и грунтовки, испещрённые ямами всех форм и размеров, потрёпанные машины, горы мусора и бьющие в нос резкие запахи. Сперва пахнет вкуснейшей едой, а через пару метров – сточными водами и жжёным мусором. Но именно это мне и было нужно – настоящая жизнь без пластиковой супер-обложки.
Baja California – небольшой аппендикс, который принадлежит Мексике, но кишит американцами, которые хотят немного экстрима, но в «настоящую Мексику» ехать опасаются. Вроде как парк развлечений – вооружённые блокпосты для декораций, на улицах тако и громкая музыка, кактусы и керамические Иисусы в каждом окошке, платные широкие дороги с идеальным асфальтом и абсолютно туристические Ла-Пас и «кольцо» Кабо (Кабо‑де-Лукас, Сан-Хосе-дель-Кабо и Кабо-Пульмо). Направляясь в Ла-Пас, я решила ехать по бесплатной дороге №1. Низкий уровень жизни здесь более чем очевиден. Плохонькие дома, кое‑где обветшалые вагончики-трейлеры, машины мятые и обшарпанные, кучки мексиканцев в кузовах пикапов и новые запахи. Почти все города построены по одному принципу: центральная трасса через весь город, вдоль неё на пыльной высушенной земле кафе и магазинчики, затем дома получше, а следующим уровнем – трущобы.
Кафешки очаровательны: сотни картин, флажков, надписей и милых мелочей, еда вкусная и дешёвая, хозяева улыбчивы и радушны. Люди в целом доброжелательны и, даже не говоря на одном языке, стараются помочь, показать направление или просто покивать «буэно» («хорошо»). Заправки забавные: я твёрдо знаю, что на лампочке резерва у меня в бак помещается не больше 12,5 л, а тут он «вырос» – аж до 14. И дорого: 1 $ за литр.
Правила дорожного движения никто не соблюдает. Обгоняют по встречке, потом при появлении помехи пытаются втиснуться обратно на свою полосу, их не пускают, бибикают друг на друга. На шоссе в среднем по одному военизированному блокпосту на каждые 100 км. Я их не интересую, а фуры и гружёные пикапы проходят досмотр. Дороги разные: есть и хороший асфальт, есть и очень плохой, с ямами и колеями. Пейзаж меняется разительно: сначала степь, потом ближе к пустыне, потом горы и сопки, а к вечеру каменистые склоны с сотнями кактусов.
Стемнело неожиданно быстро, а я ещё на трассе. В первом отеле запросили 40 $, во втором 70 $, в третьем 55 $. Других нет. Такие цены здесь из‑за американского туризма, в «материковой» Мексике 15 $ считается дорогим ночлегом, а в среднем ночь в хостеле обходится втрое дешевле. Для меня 55 $ роскошь. Иду в кафе и на пальцах объясняю хозяйке, что владельцы отелей обнаглели. Она смеётся и ведёт меня на задний двор: «Тенто, си?» – «Си, сеньора! Мучас грасьяс!» Ставлю палатку. Заказываю рыбный бурито, нарисовав рыбку на кусочке бумаги. Вкуснятина!
Большую часть следующего дня скучала: прямая дорога, однообразный пейзаж. Всё портит обилие мусора. Сердце разрывается, когда видишь эти горы отходов.
Следующую ночь провела в хостеле за 11 $, побоявшись ставить палатку где ни попадя. Моим соседом оказался кругосветчик Стефан из Германии. Мы идём с ним примерно одним маршрутом, поэтому в течение дня ещё несколько раз пересекались на дороге. Асфальт периодически переходит в гравийку, но виды становятся всё насыщенней и манят остаться на несколько дней.
В Ла-Пасе покупаю билет на паром в центральную Мексику. Но сначала полный досмотр всех кофров, проверка разрешения (того, что за 350 $), взвешивание мотоцикла. Получаю бумагу, по которой и беру билет до Тополобамбо без каюты за 2400 песо (120 $). Отправление на следующий день, есть время посмотреть окрестности. Еду в Кабо‑де-Лукас, где и ночую.
Хостел – малюсенькие комнаты с обшарпанными кроватями, запах пота и громкий храп. Я в 250 км от Ла-Паса. Еду обратно не спеша, рассматриваю дома, машины, лица людей. Паром огромен, мотоциклы грузят в последнюю очередь. Нас всего двое: я и седовласый дедуля на обвешанном наклейками чоппере. Немного подремала на палубе, прислонившись к серой шершавой трубе, в столовой посмотрела «Форсаж» на испанском. Наблюдала, как быстро золотой диск солнца прячется в толщу воды… Прибываем в 22:00.
В путешествии каждый день полон событий и не похож на предыдущий. Ночевала в уютном хостеле «Тортуга», но смена региона ощущается: трёхуровневая система замков в комнату, никакого вай-фая, а за окном недостроенные дома, разбитый асфальт. С утра обнаружила красные пятна по всему телу – клопы…
Еду на север через город Мочис. Очень много мотоциклистов. Перед светофором случайно подрезала полицейского, но тот лишь погрозил пальцем и улыбнулся. На светофорах всегда что‑то происходит: вот парнишка жонглирует булавами и собирает с невольных зрителей по копеечке, вот дядя в сомбреро предлагает виноград, а едущей передо мной машине за 500 метров трижды помыли лобовое стекло. Говорят, безопаснее ехать по платным трассам, там масса вооружённых патрулей, но это недёшево (каждые 100–150 км по 2–4 $).
Пыль, везде пыль, смотришь на всё словно через мутное стекло. Мусор, висящий на кустах и деревьях, кажется скорее дикой инсталляцией в защиту природы, чем реальностью. Впереди очередной пункт оплаты, а указатель направо – на гравийку, ведущую в великое мексиканское «ничего». Сворачиваю. Скорее не из экономии, а ради приключений. Эндуристам эти 50 км показались бы простейшими, но для меня стали тренировкой и испытанием. Камни, песок, мостики из больших скользких труб, крутые повороты и жара. Добралась до деревни Сингапур, испугала несколько худощавых коров и удивила местных жителей. Местом ночёвки изначально был выбран эко-кэмп-инн, но он оказался закрыт. Местные ребята Соня и Гойо предложили переночевать у них. Опять языковой барьер, но весь вечер общаемся с помощью жестов, рисунков и улыбок. А какая роскошная у меня была кровать под открытым небом!
Утром, прощаясь с хозяевами, получаю от них в дорогу хлеб и рыбные консервы. Для доброты нет особых условий, она или есть, или нет, ничего не требует взамен, очищая душу и сердце. За сегодняшний день «курва пелигроса» (знак «опасный поворот») стало почти ругательством. Я ничего не имею против серпантинов , но только не таких, когда почти в каждом повороте рассыпанный песок, булыжники или ямы. Многим не удалось поладить со строптивой дорогой, судя по количеству крестов на поворотах. Розовые скалы цвета пудры постепенно сменяются на хвойный лес. За 100 км до Санта-Хуаниты начинается дождик. Еду с открытым визором, чтобы видеть ямы и колеи, а капли острыми иголочками впиваются в щёки, холодные струйки текут за воротник. Зато как пахнет мокрая хвоя!
Из уютного провинциального городка Крил, где ночевала, выехала поздно, в 9:30. Меня ждал Медный каньон. Асфальт тем временем становится всё хуже: то ямы с песком, то камни, то отрезки чистого песка… А затем асфальт исчез. Дорога высоко в горах, и если вверх ползти более-менее легко, то вниз почти неконтролируемо несёшься по песку в пропасть. Но виды просто умопомрачительные! Спустилась в самый низ каньона, в городок Урике. До Батопиласа ещё 60 км, вторая дорога наверх намного хуже, уже сплошь из камней и вязкого песка. Жара под 40. Отъехала 10 км от города, вдоль освежающей речки, где местные стирают бельё. Очередной подъём. Мотоцикл налетает на большой камень, нас подкидывает вверх и… Доли секунды, резкая боль, я лежу под мотоциклом, правая нога прижата кофром, левая подвёрнута. На адреналине освободила ногу, заглушила мотор и отползла в сторону. Пытаюсь встать, но очень больно и кружится голова. Сажусь обратно, пью воду, думаю, что делать. Город близко, явно кто‑то будет проезжать. Минут через 30–40 вижу красную машину – урааа! Ребята вызвали полицию, больше ничем помочь не могут – машина забита людьми. Приехали двое парней на квадрике, привезли воды и организовали «спасательную» операцию. Меня и мои вещи перегрузили на квадроцикл, а один из них поехал на моём мотоцикле. Сразу в больницу. Переломов нет, но есть вывих и ушибы. Забинтовали, дали лекарств, от денег отказались. Всё это время меня ждёт десяток парней с автоматами, думаю, для безопасности. Провожают в отель, заносят вещи, фотографируются со мной на память. Хозяин отеля, хитро щурясь, спрашивает, знаю ли я, кто эти люди. Я наивно улыбаюсь: «Полиция?» Он смеётся: «Почти угадала!» Регион контролируется наркокартелем, а мои спасители – один из боссов и его охрана. Туристы их не интересуют. Ребята сказали, что я не гринго, а сеньорита Катрина, амиго. Вот оно как бывает!