Кругосветное путешествие Алексея Камерзанова. Мозамбик
В процессе прокладки маршрута у нас не раз возникал вопрос: стоит ли вообще ехать в Мозамбик? Знакомые автопутешественники утверждали, что всё самое интересное там находится на островах, а север, со стороны которого мы должны были въезжать, скучен и однообразен. В принципе, можно было бы посмотреть столицу — Мапуту, но она, наоборот, на самом юге, около границы с ЮАР и Свазилендом (кстати, теперь он называется Эсватини). В общем, от всей этой неопределённости был соблазн пропустить Мозамбик, но не выбрасывать же такой кусок маршрута…
Почти две недели до выезда мы с тревогой следили за новостями, в свете которых наша поездка становилась ещё более сомнительной. Сначала побережье накрыли ливни, а вслед за ними пришёл тропический шторм «Идай», зацепивший Мозамбик, часть Зимбабве и Малави. Мы внимательно изучали карты дорог, но большая часть из них оставалась закрытой, о чём постоянно напоминала погодная служба (для полноты картины мы даже вступили в специальные группы в соцсетях, где путешественники обсуждали последние новости). Больше всех пострадал Мозамбик: портовый город Бейра просто ушёл под воду, а многочисленные городки и деревни стонали и просили о помощи. Людей спасали, перевозя в безопасные места, но едва стихия отступила, как ленты заполнили сообщения о том, что в затопленных районах начались эпидемии тифа и холеры. И у нас снова возник вопрос: а оно нам надо?
Три дороги
Предварительно мы разработали три основных варианта переезда из Танзании в Мозамбик. Первый был, пожалуй, самым сложным и непредсказуемым. Начать с того, что для этого требовалось переплыть на пароме через реку Ровуму, где расписание парома напрямую зависело от погоды, поломок судна, и количества желающих на него попасть. Некоторые путешественники публиковали грустные истории о том, как они по 3—4 дня жили на берегу в ожидании переправы. Кроме того, остроты добавлял тот факт, что в этих местах кровожадные ребята из «Аль-Шабаб» (террористическая организация, запрещённая в России) частенько убивали людей и жгли деревни, а значит, ночью ездить крайне опасно. И даже при условии успешного пересечения реки нужно было максимально быстро, за световой день, домчаться до городка Пальма и уже там ночевать. Но преимуществом этого пути были отдельные внедорожные участки и нам хотелось проехать именно по нему. Два других маршрута существенно увеличивали пробег и проходили по мостам и дорогам с плотным грузовым трафиком. Несколько недель перед переходом границы мы списывались с капитаном парома Гастоном, и он утверждал, что переправа работает по расписанию и на берегу мы точно не застрянем.
Ранним утром под проливным тропическим дождём мы стояли на танзанийском КПП и ждали разрешения на выезд в направлении Мозамбика. Здесь нам пришлось решать ставшую привычной проблему чиновника-взяточника. Дело в том, что когда мы въезжали в Танзанию, с нас не взяли деньги за проезд по дорогам, а по документам наши автомобили пробыли в этой стране почти полгода. Таможенное письмо с разрешением на продление пребывания пограничник скопировал, сказав, что претензий к нему нет, а вот с оплатой дорог сложнее — сумма, по его расчётам, получалась внушительная, и нам следовало её оплатить. Правда, оставались вопросы к методике подсчётов — ведь почти всё это время машины были припаркованы, то есть не ездили, а стояли. Для выяснения точной цифры мог потребоваться не один день (тем более что мы, как обычно, попали в выходной), но после долгих уговоров первоначальная сумма была снижена в три раза, и мы, вздохнув с облегчением, отправились к переправе.
На пристани
Пройдя КПП, мы оказались на так называемой пристани. Место это более чем колоритное: соломенные лачуги, куча народа, сумасшедший гвалт и жуткая грязь, в которую попадаешь сразу, как только выходишь из машины. Паром уже загружен, но капитана почему-то нет… Первое, что нас смутило — следы шин, по которым было видно, что автомобили на паром загоняли явно не сегодня и их почти полностью смыло дождём. А свежие человеческие следы поверх автомобильных лишь усиливали тревогу. После долгих разбирательств выяснилось, что машины заехали ещё вчера, а сегодня утром паром попытался отплыть, но чуть не сел на мель в середине пути. Теперь мы ждём большого прилива, который начнётся около десяти вечера. Причём информацию эту мы собирали, опираясь на наши скромные знания португальского языка, на котором говорят в Мозамбике. Благо он имеет романские корни, и нам кое-как удалось понять смысл происходящего. Отдельной задачей оказалось найти капитана, для чего мы снова приступили к допросу местных. Все кивали и говорили, что он скоро приедет, а может уже приехал, но никто не мог сказать, где он находится. Закончилось тем, что, прихватив одного из самых разговорчивых аборигенов, я отправился на поиски, и вскоре мы подошли к рубке капитана, на полу которой совершал намаз человек в белых одеждах. Он и оказался капитаном, только звали его не Гастон, а Ахмед. И, кстати, он понятия не имел с кем мы переписывались всю предыдущую неделю. Прилив будет не в десять, а в шесть вечера, и места на пароме должно хватить всем. Я попросил его помочь, недвусмысленно намекая на вознаграждение, а заодно объяснил, что у нас четыре автомобиля, двенадцать пассажиров и нам очень нужно на другой берег.