Главные коллекции XXI века. Проект Елены Стафьевой

WeekendМода

Итальянский извод кэмпа: Prada SS 11, Dolce & Gabbana SS 13, Gucci SS 16

Главные коллекции XXI века. Проект Елены Стафьевой

Фото: Courtesy of Prada; Courtesy of Dolce&Gabbana; Courtesy of Gucci

Миучча Прада запускает свой собственный кэмповый механизм в коллекции Prada SS 11, и он становится общим на следующие почти 10 лет для таких разных героев итальянской моды, как Доменико Дольче со Стефано Габбаной и Алессандро Микеле

В 2000-е годы Миучча Прада была настоящей фэшн-королевой. То есть таковой она стала уже в 90-е, но, в отличие от многих других тогдашних кумиров, она в новом десятилетии свою силу и славу вовсе не потеряла, а даже умножила. И коллекция весны-лета 2011 года входит в ее пантеон 2000-х годов: тогда, летом 2011-го, эти полоски, оборки и особенно эти полосатые меховые хвосты мелькали просто везде. Но дело не только в коммерческой успешности, Prada SS 11 стала, как оказалось потом, одной из системообразующих для новейшей моды.

Прада, как известно, будучи цельной в своем видении и общих принципах, практически никогда не повторяла подряд свои формальные приемы — декоративные мотивы, наборы референсов — и каждый сезон делала крутой разворот. Так что ожидание, а что сейчас будет, стало буквально частью не только ее показов, но вообще identity ее бренда. Собственно, так было и в этот раз — по сравнению с осенью 2010-го она поменяла все: цвета, силуэт, принты, все отсылки и весь антураж. Цвета — синий, зеленый, оранжевый, фуксия — электрически яркие; силуэт — пляжные 50-е, свободные 20-е; отсылки — рабочая одежда, с одной стороны, итальянская ривьера — с другой; принты — энергичные продольные полоски, связки бананов, пляшущие с ними обезьянки и танцующие черные девушки — как на афишах кабаре 20-х, в связи с чем критики тогда вспоминали Жозефину Бейкер (заметим в скобках: попробовала бы Прада сейчас соединить бананы, обезьян и черных). И аксессуары — огромные соломенные шляпы-сомбреро и горжетки, крашенные в те же кислотные цвета и полоски,— ставшие абсолютным хитом. Но именно принты этой коллекции оказались ключом к пониманию ее места в истории.

Кроме бананов, обезьянок и фигур черных танцовщиц, отсылавших к джазу и ревю 20-х, там был еще и декоративный мотив — завитки, листья и головки херувимов меж ними,— как на маньеристских росписях исторических вилл или в орнаменте фарфора того же периода, конца XVI — начала XVII века. Прежде Прада так прямо и непосредственно не использовала исторические мотивы, вообще историю искусства — то, что можно назвать heritage,— в своем дизайне. После этого показа она, комментируя свои поиски альтернативы «свежести», говорила, что ей нужно было что-то «смелое, эффектное и очевидное». Комбинация таких «очевидностей» и вполне прямых эффектов — ярких цветов, разноцветных полос, повседневности с пришедшими из мира высокой культуры херувимами и фресками — и стала этой альтернативой.

Миучча Прада не впервые, конечно, использует фигуративные принты (например, весной 2008 года у нее была коллекция с цветами и феями, близкими ар-нуво), но прежде ее расклад референсов никогда не был таким подчеркнуто разным — от попсового до рафинированного, не было такого подчеркнутого наслоения эпохи на эпоху, не встречались цитаты с разных концов стилистического спектра. Эта пестрая смесь очень характерна для одного вполне определенного феномена — а именно кэмпа. И Жозефина Бейкер, одна из культовых фигур кэмпа, тенью встававшая в своей юбке из бананов за прадовскими принтами, тут была чрезвычайно кстати. И даже пресловутые перья из канонической дефиниции кэмпа Сьюзен Зонтаг — «Кэмп — это женщина, выходящая в платье из трех миллионов перьев» — можно разглядеть в разноцветных полосатых меховых хвостах, приложенных как аксессуар к хлопковым юбкам с оборками и пляжным сарафанам (заметим, это было еще до того, как сезоны в моде окончательно смешались). Вся эта яркая чересполосица в прямом и переносном смысле, весь этот стилистический пастиш имел именно кэмповую природу.

Кэмповую оптику нам особенно настроила, конечно, прошлогодняя выставка Института костюма Музея Метрополитен «Camp: Notes On Fashion». Она же со всей убедительностью показала его историю — конечно, кэмп в моде впервые появился не у Миуччи Прады и, конечно, не в XXI веке. Но после нее многие фэшн-эпизоды отчетливей явили свою кэмп-сущность — а также ясней становится связь между ними.

Через два года после Prada свою весенне-летнюю коллекцию 2013 покажет Dolce & Gabbana. Формально приемы, ими использованные, напоминают то, что сделала Прада,— мы видим те же полосы (идущие, впрочем, в разные стороны) и принты, повторяющие занавесы старинных кукольных театров, традиционные керамические вазы в виде голов и исторические росписи сицилийской керамики из Кальтаджироне, которые, собственно, вполне можно представить и на фресках в той же Катании. Но куда важней и интересней принцип, который связывает эти коллекции.

Принцип этот можно назвать «кэмповый heritage», когда в качестве отсылок выступает классическое наследие, в данном случае — итальянское, связанное с высоким или декоративным искусством (которые часто суть одно и то же), и смешивается с массовым, приземленным, бытовым. Пляжные полоски — и маньеристско-барочные росписи у Prada или туристический ширпотреб и историческая, существующая с античных времен керамика у Dolce & Gabbana. А кроме того, театральность, китчевая экстравагантность у них обоих — яркие меховые хвосты Миуччи Прады или корсет и кринолин в виде плетеной корзины у Дольче и Габбаны. Конечно, Dolce & Gabbana всегда больше проходили по разряду китча — чтобы быть полноценным кэмпом, им не хватало стилистической амплитуды, но феномены китча и кэмпа родственны, и китч при определенных обстоятельствах легко может превращаться в кэмп.

Именно с этой коллекции у Доменико Дольче и Стефано Габбаны начнется heritage-период, растянувшийся на несколько лет,— например, их следующая коллекция, Dolce & Gabbana FW 13, будет посвящена великим византийским мозаикам собора в Монреале, напечатанным или вышитым бисером, стеклярусом и стразами на нарядах. Эти расшитые платья, туники и юбки мы, кстати, тоже увидим потом в Музее Метрополитен, но на предшествовавшей кэмпу выставке «Heavenly Bodies: Fashion And The Catholic Imagination».

Но на этом сюжет не закончится — он продлится у одного из героев новой фэшн-волны Алессандро Микеле. Именно Микеле стал главной звездой кэмпа в современной моде, и именно Gucci выступил главным спонсором выставки «Camp: Notes On Fashion».

В целом все, что делает Микеле, построено на кэмповой эстетике, все, что он использует, пропущено сквозь кэмповую оптику, пастиш — главный принцип его работы, стилизация — главный прием, сам по себе современный Gucci — это кэмп. Но именно одна его коллекция, «весна-лето 2016», заставляет поставить его в наш контекст.

Что мы видим? Полоски — во всех цветах радуги, вообще яркие цвета, узоры, напоминающие мозаики из Ортиджи, старые карты, фрагменты гравюр укиё-э, какие-то диковинные византийские райские птицы и рыбы, тот же старый фарфор века XVII, какие-то розы и бабочки со старого жаккардового шелка.

Похоже ли это на то, что сделала Прада пятью годами раньше? Формально нет — главный силуэт взят из 70-х, волнистые полоски больше напоминают Missoni, декор в целом, да, отсылает к чему-то византийскому, чему-то барочному и вообще к чему-то старинному и винтажному, как обычно у Микеле, но эта декоративная винтажность — целиком стилизация, здесь так все намешано, что уже не разобрать оригиналов. Однако суть тут не в прямом цитировании, но в том, как работает кэмповый принцип, как и где выбирается высокое и низкое, повседневное и театральное, чтобы потом их смешать. Прада берет 20-е и 50-е, Микеле говорит о Ренессансе и 70-х годах, Прада использует униформу врачей, почтальонов и тюремные робы, Микеле перепридумывает винтажные клише, Прада вспоминает старые плакаты и фрески, Микеле — старые карты и гравюры. И в этом смысле Gucci SS 16 — наследник Prada SS 11. А Алессандро Микеле идет вслед за Миуччей Прадой, одно проступает в другом и радость узнавания охватывает нас.

Не Прада принесла кэмп в моду, не она стала первой, кто использовал кэмповые принципы даже в последние 20 лет, но она придумывает собственный его вариант, очень итальянский по своей культурной природе, и именно благодаря ей локальный кэмповый сюжет выстраивается внутри итальянской моды.

Главные коллекции XXI века

Этот проект посвящен историческим фэшн-коллекциям последних 20 лет. Слово «исторические» здесь буквально значит «те, что вошли в историю моды». Речь пойдет о коллекциях, определявших картину моды нашего века, формировавших понятие «модности» в разные его моменты — прямо или косвенно, моментально или отложенно, непосредственно или опосредованно.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Это мой город Это мой город

Признания в любви Петербургу и прочие практические советы

Weekend
Застенчивость ребенка — повод для беспокойства? Застенчивость ребенка — повод для беспокойства?

Застенчивость — патология или просто особенность личности?

Psychologies
Smasайтесь кто может Smasайтесь кто может

SMAS-лифтинг и SMAS-подтяжка: кому, когда и зачем нужны

Собака.ru
ЗОЖ или фитнес-фанатизм? 9 признаков, что ты занимаешься спортом слишком много ЗОЖ или фитнес-фанатизм? 9 признаков, что ты занимаешься спортом слишком много

Всего хорошего должно быть в меру

Playboy
Крыло, похожее на тюльпан, – винт вертолета Крыло, похожее на тюльпан, – винт вертолета

Как всего два винта делают вертолёт летающей машиной?

Наука и техника
Им только спросить Им только спросить

На что обратить внимание, чтобы найти лучшую и самую подходящую тебе работу

Cosmopolitan
Алексей Воробьев: «Знаю, что буду когда-нибудь счастлив как муж и отец» Алексей Воробьев: «Знаю, что буду когда-нибудь счастлив как муж и отец»

Алексей Воробьев о превратностях судьбы, жизни на две страны и одиночестве

Cosmopolitan
Абсурдное искусство Тео Каккуфы: по мотивам Кафки Абсурдное искусство Тео Каккуфы: по мотивам Кафки

Тео Каккуфа превращает банальные предметы в неожиданные кинетические арт-объекты

Популярная механика
Илья Попов Илья Попов

Всероссийский феномен анимации захватывает китайский кинорынок

Собака.ru
От дьяволицы до королевы: всё о прямолинейной и талантливой Кейт Бланшетт От дьяволицы до королевы: всё о прямолинейной и талантливой Кейт Бланшетт

Вспоминаем интересные детали биографии Кейт Бланшетт

Cosmopolitan
10 антитрендовых дизайнерских решений, которые мы всё равно любим 10 антитрендовых дизайнерских решений, которые мы всё равно любим

В дизайне интерьеров тоже есть тренды и антитренды

Cosmopolitan
Как пандемия вызовет глобальный «распад СССР» и почему Россия останется на обочине Как пандемия вызовет глобальный «распад СССР» и почему Россия останется на обочине

Переформатирование мирового хозяйства вполне способно вернуть инфляцию

Forbes
Правила жизни Би Би Кинга Правила жизни Би Би Кинга

Правила жизни великого блюзмена Би Би Кинга

Esquire
Триумф аутсайдера: как пандемия сделала шахматы спортивным мейнстримом Триумф аутсайдера: как пандемия сделала шахматы спортивным мейнстримом

Шахматисты устроили два топ-турнира в онлайне, получив телеэфир

Forbes
Пример для подражания: Нюта Федермессер Пример для подражания: Нюта Федермессер

Учредитель фонда «Вера» о том, кому следует работать в хосписах

Cosmopolitan
«Доходы ниже прожиточного минимума»: Пашу об убытках Black Star из-за кризиса, клипе про Москву и уходе Егора Крида «Доходы ниже прожиточного минимума»: Пашу об убытках Black Star из-за кризиса, клипе про Москву и уходе Егора Крида

Павел «Пашу» Курьянов о том, почему онлайн не спасет концертный бизнес?

Forbes
Гигантские искусственные атомы обменялись возбуждениями через волновод Гигантские искусственные атомы обменялись возбуждениями через волновод

Из сверхпроводящих кубитов можно создать два гигантских искусственных атома

N+1
Кто боится Элизабет Мосс Кто боится Элизабет Мосс

Василий Корецкий о писательском хорроре «Ширли»

Weekend
Президент в законе. Петр Порошенко и 19 уголовных дел Президент в законе. Петр Порошенко и 19 уголовных дел

Чем Порошенко заинтересовал правоохранительные органы на этот раз

СНОБ
На вкус и цвет На вкус и цвет

Архитекторы из бюро «А+А» использовали цвет как инструмент создания интерьера

SALON-Interior
Продукты, повышающие потенцию у мужчин: быстро и эффективно Продукты, повышающие потенцию у мужчин: быстро и эффективно

Нет времени ждать, ешь!

Playboy
Пять звезд в чистом поле: как в России построили первый с советских времен аэропорт Пять звезд в чистом поле: как в России построили первый с советских времен аэропорт

Как появился Ростовский Платов и почему не все авиакомпании могут здесь садиться

Forbes
Memento Vivere Memento Vivere

Фантастический рассказ о странном пациенте Крисе

Наука и жизнь
Вирус герпеса вызвал симптомы болезни Альцгеймера у трехмерной модели мозга Вирус герпеса вызвал симптомы болезни Альцгеймера у трехмерной модели мозга

Инфицированные клетки гибнут, сливаются друг с другом и вызывают воспаление

N+1
Вкус и аромат радости Вкус и аромат радости

Рассматриваем самые распространенные цветочные добавки к чаю

Наука и жизнь
10 лучших ролей Мэттью Макконахи 10 лучших ролей Мэттью Макконахи

Самые запоминающиеся образы Мэттью Макконахи

Esquire
Как правильно смотреть телевизор: советы экспертов Как правильно смотреть телевизор: советы экспертов

Мы разобрались, как правильно смотреть телевизор

CHIP
5 не самых очевидных китайских фильмов, которые стоит посмотреть 5 не самых очевидных китайских фильмов, которые стоит посмотреть

Не все фильмы Поднебесной строятся исключительно на кунг-фу

Maxim
О «Русском Prado», конкуренции с китайцами и закате эры автомобилей О «Русском Prado», конкуренции с китайцами и закате эры автомобилей

Интервью с руководителем «Соллерс Инжиниринг» Юрием Алексаковым

4x4 Club
Все, что нужно знать о Doja Cat: от совместки с Ники Минаж до романа с коллегой Все, что нужно знать о Doja Cat: от совместки с Ники Минаж до романа с коллегой

Как Doja Cat удалось пробиться на музыкальный олимп?

Cosmopolitan
Открыть в приложении