Главные коллекции XXI века. Проект Елены Стафьевой

WeekendМода

Итальянский извод кэмпа: Prada SS 11, Dolce & Gabbana SS 13, Gucci SS 16

Главные коллекции XXI века. Проект Елены Стафьевой

Фото: Courtesy of Prada; Courtesy of Dolce&Gabbana; Courtesy of Gucci

Миучча Прада запускает свой собственный кэмповый механизм в коллекции Prada SS 11, и он становится общим на следующие почти 10 лет для таких разных героев итальянской моды, как Доменико Дольче со Стефано Габбаной и Алессандро Микеле

В 2000-е годы Миучча Прада была настоящей фэшн-королевой. То есть таковой она стала уже в 90-е, но, в отличие от многих других тогдашних кумиров, она в новом десятилетии свою силу и славу вовсе не потеряла, а даже умножила. И коллекция весны-лета 2011 года входит в ее пантеон 2000-х годов: тогда, летом 2011-го, эти полоски, оборки и особенно эти полосатые меховые хвосты мелькали просто везде. Но дело не только в коммерческой успешности, Prada SS 11 стала, как оказалось потом, одной из системообразующих для новейшей моды.

Прада, как известно, будучи цельной в своем видении и общих принципах, практически никогда не повторяла подряд свои формальные приемы — декоративные мотивы, наборы референсов — и каждый сезон делала крутой разворот. Так что ожидание, а что сейчас будет, стало буквально частью не только ее показов, но вообще identity ее бренда. Собственно, так было и в этот раз — по сравнению с осенью 2010-го она поменяла все: цвета, силуэт, принты, все отсылки и весь антураж. Цвета — синий, зеленый, оранжевый, фуксия — электрически яркие; силуэт — пляжные 50-е, свободные 20-е; отсылки — рабочая одежда, с одной стороны, итальянская ривьера — с другой; принты — энергичные продольные полоски, связки бананов, пляшущие с ними обезьянки и танцующие черные девушки — как на афишах кабаре 20-х, в связи с чем критики тогда вспоминали Жозефину Бейкер (заметим в скобках: попробовала бы Прада сейчас соединить бананы, обезьян и черных). И аксессуары — огромные соломенные шляпы-сомбреро и горжетки, крашенные в те же кислотные цвета и полоски,— ставшие абсолютным хитом. Но именно принты этой коллекции оказались ключом к пониманию ее места в истории.

Кроме бананов, обезьянок и фигур черных танцовщиц, отсылавших к джазу и ревю 20-х, там был еще и декоративный мотив — завитки, листья и головки херувимов меж ними,— как на маньеристских росписях исторических вилл или в орнаменте фарфора того же периода, конца XVI — начала XVII века. Прежде Прада так прямо и непосредственно не использовала исторические мотивы, вообще историю искусства — то, что можно назвать heritage,— в своем дизайне. После этого показа она, комментируя свои поиски альтернативы «свежести», говорила, что ей нужно было что-то «смелое, эффектное и очевидное». Комбинация таких «очевидностей» и вполне прямых эффектов — ярких цветов, разноцветных полос, повседневности с пришедшими из мира высокой культуры херувимами и фресками — и стала этой альтернативой.

Миучча Прада не впервые, конечно, использует фигуративные принты (например, весной 2008 года у нее была коллекция с цветами и феями, близкими ар-нуво), но прежде ее расклад референсов никогда не был таким подчеркнуто разным — от попсового до рафинированного, не было такого подчеркнутого наслоения эпохи на эпоху, не встречались цитаты с разных концов стилистического спектра. Эта пестрая смесь очень характерна для одного вполне определенного феномена — а именно кэмпа. И Жозефина Бейкер, одна из культовых фигур кэмпа, тенью встававшая в своей юбке из бананов за прадовскими принтами, тут была чрезвычайно кстати. И даже пресловутые перья из канонической дефиниции кэмпа Сьюзен Зонтаг — «Кэмп — это женщина, выходящая в платье из трех миллионов перьев» — можно разглядеть в разноцветных полосатых меховых хвостах, приложенных как аксессуар к хлопковым юбкам с оборками и пляжным сарафанам (заметим, это было еще до того, как сезоны в моде окончательно смешались). Вся эта яркая чересполосица в прямом и переносном смысле, весь этот стилистический пастиш имел именно кэмповую природу.

Кэмповую оптику нам особенно настроила, конечно, прошлогодняя выставка Института костюма Музея Метрополитен «Camp: Notes On Fashion». Она же со всей убедительностью показала его историю — конечно, кэмп в моде впервые появился не у Миуччи Прады и, конечно, не в XXI веке. Но после нее многие фэшн-эпизоды отчетливей явили свою кэмп-сущность — а также ясней становится связь между ними.

Через два года после Prada свою весенне-летнюю коллекцию 2013 покажет Dolce & Gabbana. Формально приемы, ими использованные, напоминают то, что сделала Прада,— мы видим те же полосы (идущие, впрочем, в разные стороны) и принты, повторяющие занавесы старинных кукольных театров, традиционные керамические вазы в виде голов и исторические росписи сицилийской керамики из Кальтаджироне, которые, собственно, вполне можно представить и на фресках в той же Катании. Но куда важней и интересней принцип, который связывает эти коллекции.

Принцип этот можно назвать «кэмповый heritage», когда в качестве отсылок выступает классическое наследие, в данном случае — итальянское, связанное с высоким или декоративным искусством (которые часто суть одно и то же), и смешивается с массовым, приземленным, бытовым. Пляжные полоски — и маньеристско-барочные росписи у Prada или туристический ширпотреб и историческая, существующая с античных времен керамика у Dolce & Gabbana. А кроме того, театральность, китчевая экстравагантность у них обоих — яркие меховые хвосты Миуччи Прады или корсет и кринолин в виде плетеной корзины у Дольче и Габбаны. Конечно, Dolce & Gabbana всегда больше проходили по разряду китча — чтобы быть полноценным кэмпом, им не хватало стилистической амплитуды, но феномены китча и кэмпа родственны, и китч при определенных обстоятельствах легко может превращаться в кэмп.

Именно с этой коллекции у Доменико Дольче и Стефано Габбаны начнется heritage-период, растянувшийся на несколько лет,— например, их следующая коллекция, Dolce & Gabbana FW 13, будет посвящена великим византийским мозаикам собора в Монреале, напечатанным или вышитым бисером, стеклярусом и стразами на нарядах. Эти расшитые платья, туники и юбки мы, кстати, тоже увидим потом в Музее Метрополитен, но на предшествовавшей кэмпу выставке «Heavenly Bodies: Fashion And The Catholic Imagination».

Но на этом сюжет не закончится — он продлится у одного из героев новой фэшн-волны Алессандро Микеле. Именно Микеле стал главной звездой кэмпа в современной моде, и именно Gucci выступил главным спонсором выставки «Camp: Notes On Fashion».

В целом все, что делает Микеле, построено на кэмповой эстетике, все, что он использует, пропущено сквозь кэмповую оптику, пастиш — главный принцип его работы, стилизация — главный прием, сам по себе современный Gucci — это кэмп. Но именно одна его коллекция, «весна-лето 2016», заставляет поставить его в наш контекст.

Что мы видим? Полоски — во всех цветах радуги, вообще яркие цвета, узоры, напоминающие мозаики из Ортиджи, старые карты, фрагменты гравюр укиё-э, какие-то диковинные византийские райские птицы и рыбы, тот же старый фарфор века XVII, какие-то розы и бабочки со старого жаккардового шелка.

Похоже ли это на то, что сделала Прада пятью годами раньше? Формально нет — главный силуэт взят из 70-х, волнистые полоски больше напоминают Missoni, декор в целом, да, отсылает к чему-то византийскому, чему-то барочному и вообще к чему-то старинному и винтажному, как обычно у Микеле, но эта декоративная винтажность — целиком стилизация, здесь так все намешано, что уже не разобрать оригиналов. Однако суть тут не в прямом цитировании, но в том, как работает кэмповый принцип, как и где выбирается высокое и низкое, повседневное и театральное, чтобы потом их смешать. Прада берет 20-е и 50-е, Микеле говорит о Ренессансе и 70-х годах, Прада использует униформу врачей, почтальонов и тюремные робы, Микеле перепридумывает винтажные клише, Прада вспоминает старые плакаты и фрески, Микеле — старые карты и гравюры. И в этом смысле Gucci SS 16 — наследник Prada SS 11. А Алессандро Микеле идет вслед за Миуччей Прадой, одно проступает в другом и радость узнавания охватывает нас.

Не Прада принесла кэмп в моду, не она стала первой, кто использовал кэмповые принципы даже в последние 20 лет, но она придумывает собственный его вариант, очень итальянский по своей культурной природе, и именно благодаря ей локальный кэмповый сюжет выстраивается внутри итальянской моды.

Главные коллекции XXI века

Этот проект посвящен историческим фэшн-коллекциям последних 20 лет. Слово «исторические» здесь буквально значит «те, что вошли в историю моды». Речь пойдет о коллекциях, определявших картину моды нашего века, формировавших понятие «модности» в разные его моменты — прямо или косвенно, моментально или отложенно, непосредственно или опосредованно.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Старость за работой Старость за работой

«Хаяо Миядзаки и птица»: идеальный комментарий к «Мальчику и птице»

Weekend
Как встречаться с девушкой, которая одержима соцсетями: полезное руководство Как встречаться с девушкой, которая одержима соцсетями: полезное руководство

Мешают ли социальные сети вашим отношениям?

Playboy
Молодость навсегда Молодость навсегда

Важные бьюти-ингредиенты, которые помогают нам дольше оставаться молодыми

Лиза
Абсурдное искусство Тео Каккуфы: по мотивам Кафки Абсурдное искусство Тео Каккуфы: по мотивам Кафки

Тео Каккуфа превращает банальные предметы в неожиданные кинетические арт-объекты

Популярная механика
Победители и побеждённые Победители и побеждённые

Противоречивый мир Англии: норманны властвовали землей, а саксы её возделывали

Дилетант
5 действительно чокнутых правителей 5 действительно чокнутых правителей

Их подданным, конечно, не повезло

Maxim
Гантимуровы Гантимуровы

Род Гантимуровых резко выделяется на фоне других княжеских фамилий России

Дилетант
Как Джош Транк и Том Харди переосмыслили биографию Аль Капоне: интервью с режиссером фильма Как Джош Транк и Том Харди переосмыслили биографию Аль Капоне: интервью с режиссером фильма

Джош Транк — о том, как он переосмыслил биографию известного гангстера США

Esquire
«Битва экстрасенсов»: топ-7 самых странно одетых участников шоу «Битва экстрасенсов»: топ-7 самых странно одетых участников шоу

Собрали для тебя топ-7 главных стиляг программы «Битвы экстрасенсов»

Cosmopolitan
Нейроны самок мышей среагировали на отказ от алкоголя сильнее самцов Нейроны самок мышей среагировали на отказ от алкоголя сильнее самцов

Что может объяснять повышенную уязвимость женщин к абстинентному синдрому?

N+1
Кто зажег фитиль: что было со Вселенной до Большого взрыва Кто зажег фитиль: что было со Вселенной до Большого взрыва

Большой взрыв обычно считают началом всего того, что есть сегодня

Популярная механика
Как начать знакомство с постклассической музыкой Как начать знакомство с постклассической музыкой

Пианист Дмитрий Селипанов о том, как полюбить неоклассику

GQ
10 легендарных вечеринок 10 легендарных вечеринок

10 легендарных вечеринок, которые не всегда были про музыку или танцы

Esquire
Нехватка насекомых снизила успех размножения городских синиц Нехватка насекомых снизила успех размножения городских синиц

Городские синицы справляются с выведением потомства хуже лесных сородичей

N+1
Запретный маникюр: хозяйки салонов красоты об убытках из-за простоя, подпольной работе и ценах после пандемии Запретный маникюр: хозяйки салонов красоты об убытках из-за простоя, подпольной работе и ценах после пандемии

Основательницы салонов красоты рассказали, как они зарабатывают в изоляции

Forbes
Сценарии возвратившегося времени Сценарии возвратившегося времени

Максим Семеляк о фильмах Нусинова и Лунгина как зеркале сегодняшней жизни

Weekend
Сенат США хочет изгнать китайских гигантов с американских бирж: чем политики объясняют это решение и к чему оно приведёт Сенат США хочет изгнать китайских гигантов с американских бирж: чем политики объясняют это решение и к чему оно приведёт

Новый шаг в противостоянии США и Китая

VC.RU
Юлия Княжанская: Как меняется онлайн- и офлайн-образование во время пандемии Юлия Княжанская: Как меняется онлайн- и офлайн-образование во время пандемии

Как правильно учиться в домашних условиях и не потеряться среди множества курсов

СНОБ
Мария Ласицкене: «Я буду до конца отстаивать свое право выступить в Токио. Повторения Рио совершенно не хочется» Мария Ласицкене: «Я буду до конца отстаивать свое право выступить в Токио. Повторения Рио совершенно не хочется»

Допинг и спорт в изоляции – интервью с Марией Ласицкене

GQ
Лайфхаки для хозяйки Лайфхаки для хозяйки

Как быстро и легко все отмыть, отчистить, отстирать и приготовить

Лиза
Особы тяжкие Особы тяжкие

Спустя 13 лет крепкой дружбы Брайан Крэнстон и Аарон Пол все еще вместе

Esquire
«Надо чувствовать удары жизни по лицу». Уроки личностного роста от ветерана норвежского спецназа «Надо чувствовать удары жизни по лицу». Уроки личностного роста от ветерана норвежского спецназа

Как жить прекрасно даже во время пандемии и кризиса?

Forbes
Солнце уступило своим родственникам в магнитной активности Солнце уступило своим родственникам в магнитной активности

Магнитная активность и изменчивость яркости Солнца меньше, чем у других светил

N+1
Константин Колотов: Едем на Килиманджаро Константин Колотов: Едем на Килиманджаро

Глава из книги Константина Колотова «Сквозь Африку»

СНОБ
Ищет, где глубже Ищет, где глубже

Cosmo-эксперимент: наш корреспондент отправляется на секс-тренинг

Cosmopolitan
Запрещенный прием: эффект Запрещенный прием: эффект

Как за короткое время добиться эффекта "дорогой" и ухоженной кожи

Cosmopolitan
Лучшие фильмы про лето Лучшие фильмы про лето

Лучшие фильмы о лете согреют тебя в мороз, утешат в холода и вылечат в стужу

Maxim
Сбежала с акробатом: 7 громких секс-скандалов в королевских семьях разных стран Сбежала с акробатом: 7 громких секс-скандалов в королевских семьях разных стран

Скандалы в королевских семьях чаще всего связаны с любовными похождениями

Cosmopolitan
Разбираем костюмы Тони Монтаны в фильме «Лицо со шрамом» Разбираем костюмы Тони Монтаны в фильме «Лицо со шрамом»

Портной студии Paramount точно знал, как выглядят беспощадные мафиози

GQ
Моторная кора повторила запомненную информацию во время отдыха Моторная кора повторила запомненную информацию во время отдыха

Что выяснили с помощью инвазивного интерфейса в головном мозге

N+1
Открыть в приложении