За тем самым ладаном
С Ближнего Востока приходят ободряющие путешественников вести: вроде бы уже и Саудовская Аравия начинает с 1 апреля выдавать туристические визы. Пока же они раскачиваются, «Сноб» отправился в не менее экзотичное, но гораздо более спокойное место – в Оман.
Когда я хвастался, что еду в Оман, в ответ слышал либо «куда?», либо «круто!», что в итоге также означало «куда?», поскольку далее следовало что-то вроде «я бы сейчас в Африку тоже махнул». Ну что поделать, направление новое, не на слуху. С другой стороны, что уж географо-наци из себя строить, не так и далеко от Африки. Правда, от Йемена или ОАЭ вообще в двух шагах, а какая разница! Об этой разнице я, собственно, узнал еще в Москве от прожженного путешественника, который не стал задавать вопросов, а стал давать наставления. «Лучший ладан – ходжари, особенно зеленоватый. Рыбу, если в городе ешь, проверяй, могут карри добавить – специфичненько. Мармелад местный не бери – тоже на любителя, бери финики. Когда страховку будешь делать и тебе что-нибудь про риски терроризма начнут втирать, смейся им в лицо – это самая безопасная страна на Ближнем Востоке. На соседей не похожа совсем. И никаких бетонных пляжей под сенью небоскребов, всё ближе к природе».
Вот природой-то Оман и начинает в последнее время потихоньку торговать. Нефть тут заканчивается, и нужно искать ей какую-то замену. Туризм – вполне очевидный выбор, благо естественных красот в султанате с избытком. Нескончаемая береговая линия с песчаными пляжами, которые хоть сейчас без фотошопа на обложку рекламного проспекта, гигантская, переворачивающая сознание пустыня и горы, западающие в душу навсегда, стоит их один раз увидеть. Так что Оман все больше открывается туристам, и с недавних пор туда можно въехать по шенгенской, американской или британской визе. Правда, необходимо заплатить весомый консульский сбор. И тут придется признать, что у этой сказочной страны есть два минуса: дорого и далеко. С первым ничего не поделаешь, нужно смириться: ну а где сейчас дешево? Второй минус все же можно скрасить, отгородившись от страшной цифры четыре тысячи километров бескомпромиссным комфортом путешествия. Из суперэргономичного кресла-кровати в бизнес-классе Qatar Airways она уже выглядит не столь безнадежной. Да и компания из отменного ризотто с морепродуктами, изобильной сырной тарелки, безупречного шоколадного торта и веселых пузырьков, струящихся в бокале, отлично скрадывает время.
После пересадки в Дохе можно лететь либо до столицы султаната Маската, либо, как я, до курортного города на юге страны с нежным названием Салала. Это центр провинции Дофар и родина нынешнего султана Кабуса бен Саида, который, бескровно свергнув в 1970 году своего отца, пришел к власти и начал реформировать-модернизировать страну, добившись на этом поприще впечатляющих успехов. Пожалуй, его даже можно сравнить с легендарным премьером Сингапура Ли Куан Ю, превратившим нищий, забытый богом край в одного из «азиатских тигров». Кабус бен Саид оказался не только эффективным управленцем, но и способным дипломатом, умудряющимся поддерживать теплые отношения одновременно со Штатами и Ираном. Народ его любит и, похоже, вполне искренне (но на всякий случай критика султана все же карается законом). Как абсолютный монарх, он занимается абсолютно всем – не только судьбоносными вопросами вроде полного запрета на строительство небоскребов, но и пустяковыми делами типа утверждения логотипов гостиниц. Например, в отеле Al Baleed Salalah by Anantara, где я остановился, мне рассказали, что лого, на котором настоял