Академия / Обувь
По стопам мастера
Великого обувщика Стефано Бемера нет в живых уже пять лет. Но его имя остается известно на весь мир благодаря марке, которую сохранил и продолжает развивать соратник мастера Томмазо Мелани.
С Томмазо я познакомился прошлым летом во время Pitti Uomo, на симпозиуме молодых портных, проходившем в здании Stefano Bemer. Мы почти не успели пообщаться, но меня поразило, как он выглядел. Владельцу ателье удалось выделиться среди полутора сотен гостей, многие из которых заслуживали звания самых стильных людей мира. Безупречная посадка костюма, выверенные аксессуары, итальянская нескучность — и предельная визуальная сдержанность, ни грамма самодовольства и «павлинистости», что характерны для многих участников Питти. Естественно, на интервью спустя полгода Мелани появился в другом, но столь же впечатляющем ансамбле.
У него прекрасный английский, хоть он и урожденный флорентиец, не учившийся за рубежом. Мелани сам не занимается ручным трудом, но искренняя страсть к ремеслу сквозит в каждом его слове. Он далек от идеи конкуренции между производителями люксовых вещей: «Мы не воюем за потребителя. Раз он приходит за изделиями такого уровня, то уже разбирается в качестве и лишь выбирает тот стиль, что ему по душе. Собственный вкус здесь навязывать бессмысленно. Исключение — только те, кто ценит бренд выше качества (к этому склонны американцы) и гордятся, например, ботинками от Феррагамо. Таким мы сразу отвечаем: “Это надо исправить”».
Томмазо с улыбкой развенчивает мифы о bespoke: «То, что вы заплатили за индивидуальное изготовление несколько тысяч евро, не даст вам сразу же почувствовать себя в домашних тапочках. Первая неделя, как и с любой другой рантовой обувью, будет настоящим кошмаром. Но как только туфли разносятся, вы поймете, ради чего их заказывали. Это будет самая удобная обувь на свете».
У самого Стефано Бемера на обувщика учился оскароносный Дэниел Дэй-Льюис, а сегодня на курсы набирают мастеров со всего света. За обучение отвечает коллега Бемера Кумико Имата, проработавшая здесь 14 лет. Лучшим из прошедших дорогостоящий курс предлагают работу в ателье. Другие открывают бизнес у себя на родине — в Японии, Англии и даже России.
Мелани разделяет теорию писателя Малкольма Гладуэлла: чтобы достичь успеха в своем деле, нужно прозаниматься им в общей сложности не меньше десяти тысяч часов. Врожденному таланту он доверяет меньше, чем практике и самоотдаче. Томмазо знает о воспитании мастеров немало — за его плечами управление флорентийской Scuola del Cuoio, где учат обработке кож.
«Работники мастерской — потрясающие люди, — говорит Мелани. — Бывает, подхожу и говорю: “Отличная вышла пара, можно с ней заканчивать”, на что обувщик срезает с края подошвы еще один слой толщиной буквально с волосок и отвечает: “Нет, можно сделать еще лучше”». И хотя производство Stefano Bemer довольно крупное (порядка 400 пар bespoke и 2000 RTW в год), расширяться дальше марка не планирует. Мелани пришел к выводу о том, что все бренды, которые стали производить больше 7000 пар в год, резко просели в качестве и «глобализовались», уйдя от своего первоначального стиля.
Будущее, по мнению Томмазо, за экстремальным bespoke, в котором клиент сразу будет придумывать для себя цельный образ и заказывать его в одном ателье. Фирменные стили, которые навязывают дизайнеры, в этом случае уйдут в прошлое. Сейчас менеджер занимается не только развитием ателье Бемера, но и новым проектом, подробностей которого пока просит не разглашать. Его представление должно состояться на следующей Pitti Uomo.
www stefanobemer.com
Без лишних слоев
Edward Green входит в число самых признанных британских обувных брендов в мире. Но дизайнеры и мастера марки отказываются почивать на лаврах и ежегодно представляют новые модели.
Знаменитая нортхемптонская мануфактура ведет свою историю с 1890 года. Тогда Edward Gree n производили армейские ботинки высшей категории, а после Второй мировой переквалифицировались на изготовление туфель. Хоть фабрика и несколько раз поменяла владельцев, на ней до сих пор используют все традиционные технологии сборки: кожу кроит один мастер, верх некоторых моделей вручную прошивают с помощью свиной щетины (вместо иглы), пользуются рантовой технологией GoodYear, позволяющей сколько угодно раз менять подошву. В этом году Мануфактура делает обувь на весну-лето легче и мягче благодаря отказу от подкладки. Знаменитая модель Dover с французским мыском (его еще называют сплит-тоу) выполнена из прошитой вручную однослойной замши. Цвета от классического табачного до кирпично-красного и грифельного будут отлично смотреться и с нестрогим костюмом, и с летней одеждой на выходные. Еще один шаг в сторону кэжуала — лоферы на невесомой подошве, также выполненные без подкладки и сидящие на ноге как перчатки.
www.edwardgreen.com
Уверенной походкой
Братья Джаннини за несколько лет превратили маленькую семейную марку Doucal's в один из самых динамичных и модных обувных брендов Италии.
В 1973 году выходец из Монтегранаро — обувной столицы Италии в регионе Марке, — Марио Джаннини основал свою марку, назвав ее по моде того времени Ducale (Герцогский). Тогда многие компании хотели создать видимость связи с высшим светом. Наслышанный о качестве английской обуви и технологии goodyear, он отправился в Британию, а переняв опыт и вдохновившись, изменил имя компании на более английское — Doucal’s. Его сын, Джанни Джаннини, признается: «Это сыграло скорее положительную роль. Сложное итальянское имя и фамилию в названии многим трудно произнести, да и звучит это сегодня несколько старомодно».