Увидеть Эверест и не умереть
Кто сказал, что альпинизм требует серьёзных лишений? Совершивший шесть восхождений в Гималаях туроператор Майк Хэмилл выбрал другой путь: невиданные в тех краях удобства, отличную еду и суперсервис
В своё первое утро в базовом лагере Эвереста я проснулась от приглушённого грохота далёкой лавины и лёгкого аромата свежемолотого кофе. В дверь палатки поскреблись, и бодрый голос произнёс по-непальски «Субха прабхат» («Доброе утро»). Я всё ещё лежала в постели, укутавшись в электрическое одеяло, когда дверь расстегнулась и на пороге появился румяный юноша с подносом, на котором стояли френчпресс и чашка. «Доставка от вашего бариста», — с улыбкой сказал он, поставил кофе на приставной столик и, слегка поклонившись, вышел, застегнув за собой молнию.
Сделав первый глоток, я вновь окинула взором свою палатку — отапливаемый геодезический купол с 4-метровым потолком, двуспальной кроватью, персидскими коврами, освещением и розетками для подзарядки. Здесь был даже увлажнитель воздуха.
Всё это слабо вязалось с образами суровых искателей приключений. Покорителям Эвереста Тенцингу Норгею и Эдмунду Хиллари, первыми ступившим на высоту 8848 метров в 1953 году, вряд ли пришло бы в голову, что в базовом лагере можно заказать массаж. Тем не менее их легендарный подъём породил одержимость Эверестом, которая не проходит по сей день, несмотря на трагедии, которые по-прежнему случаются. По неофициальным данным, в 2023 году правительство Непала выдало исторический максимум разрешений на восхождение: 463 на 47 групп. Однако и по числу погибших (их было 17) это был год, повторивший антирекорд 2014-го. Я всегда задавалась вопросом, стоит ли тратить два месяца жизни и около $100 000 на путешествие в так называемую зону смерти ради права этим время от времени похвастать. И всё же мне хотелось понять, что влечёт туда людей.
Шанс представился в апреле, когда Майк Хэмилл, основатель экспедиционной компании Climbing the Seven Summits (CTSS — «Восхождение на семь вершин»), пригласил меня принять участие в новой программе Everest Base Camp Rugged Luxury Executive Trek. Само название обещало редкую возможность комфорта без необходимости тренироваться и подвергать себя рискам, связанным с восхождением. Эта программа позволила мне присоединиться к тем, кто всерьёз стремился к вершинам. Мне предстояло провести две ночи в базовом лагере Эвереста. В последнее время даже в этом отдалённом уголке Непала стали появляться намёки на комфорт, но лагерь CTSS, где есть даже спа-салон, поднял уровень сервиса на небывалую высоту. Даже если покорение вершин не входит в ваши планы (как и в мои), вас (как и меня) точно покорит романтика этих мест.
Ещё не рассвело, а в холле отеля Hyatt Regency Kathmandu, где 15 участников международной экспедиции CTSS свалили в кучу свои рюкзаки, чувствовалось напряжение предвкушения. Одни надеялись покорить Эверест. Другие — взойти на Лобуче, Покальде или Айленд-Пик (трио, которое называют буткемпом Эвереста). Но были и такие, как я. На фоне первых двух групп мы немного стыдились своего маршрута, пусть и длиной 65 км.
Хэмилл с командой проводников провёл предыдущий день, отвечая на вопросы и оценивая экипировку. Известный альпинист, 6 раз покоривший все 7 вершин, Майк 15 лет проработал в International Mountain Guides частным гидом. В 2017 году он основал своё дело, и даже ковид не помешал его компании быстро завоевать популярность благодаря философии дополнительных плюшек. Этот подход практикуют в ходе многодневных велогонок. Любое, пусть даже небольшое преимущество, будь то горячий душ или гастрономический обед, приводит к улучшению физического и психологического состояния участника и, следовательно, к более высокому результату. Методика привлекла и моего товарища по походу Майкла Кирби, 44-летнего канадца, который с детства бредил Эверестом. Он просмотрел все фильмы и видео, посвящённые альпинизму, прослушал все подкасты и прочитал все книги по теме. В 2025 году Кирби собирается взойти на три вершины и рассматривает пакет Rugged Luxury как бесценную возможность получить советы покорителей Эвереста и подготовиться к восхождению в базовом лагере.
В аэропорту мы разделились на команды. Кирби, два других туриста и я составили группу повышенной комфортности. Нас ждал Большой Тенди. Этого шерпа называют отцом сертифицированных непальских проводников, и его компания TAG Nepal стала партнёром CTSS, а сам он — правой рукой Хэмилла.
Увидев вишнёво-красный вертолёт, украшенный огнедышащим чудищем, мы окрестили себя командой Красного Дракона. По мере того как мы поднимались над Катманду, городской смог рассеивался и открывались окутанные туманом террасы рисовых полей, засыпанные снегом сосны и яркие вкрапления рододендрона, национального цветка Непала. Море облаков расступилось, открыв нашему взору ошеломительные вершины. Большой Тенди указал на Эверест, и Кирби с трудом сдержал слёзы.
Группе Норгвея и Хиллари потребовалось более двух месяцев, чтобы добраться до базового лагеря. Наш 45-минутный перелёт в Луклу сэкономил нам 225 км трекинга, позволяя уложиться в 10 дней. Эта маленькая деревушка на высоте 2850 метров считается воротами в Кхумбу, регион Эвереста. Мощёную центральную улицу обрамляют кафе, чайные дома и лавочки. Наша группа из пяти человек шла по улице, лавируя между гружёнными всякой всячиной яками. Я поражалась носильщикам, которые несли в плетёных корзинах груз, вполне сопоставимый с тем, что был навьючен на животных, а поддержкой им служил лишь ремень, перекинутый через лоб. На выходе из деревушки Большой Тенди крутанул по часовой стрелке тяжёлое молитвенное колесо, тихо бормоча древнюю буддийскую мантру «ом мани падме хум». Мы все последовали его примеру, надеясь, что это принесёт нам удачу в восьмикилометровом переходе в Пхакдинг вдоль берегов реки Дудх-Коси.