Вкус Сибири
Филолог из Новосибирска построил ресторанный бизнес с выручкой 2,8 млрд рублей и стал одним из самых заметных рестораторов Москвы
С потолка над барной стойкой свисает десять тысяч суповых ложек, имитируя серебристую чешую сибирской рыбы муксун, — переступая порог ресторана «Сибирь-Сибирь», невольно смотришь вверх. Во флагманском заведении новосибирского ресторатора Дениса Иванова есть и «охотничий домик» с чучелами оленей и филинов, и островок в стиле купейного вагона РЖД — отсылка к истории Транссибирской магистрали, и круглая стеклянная комната, все стены которой заставлены водкой. Хозяин сибирского «гастродиснейленда» за 15 лет прошел путь от владельца кофейни в аэропорту Толмачево до признанного столичного ресторатора. Общая выручка его заведений, по оценке Forbes, превышает 2,8 млрд рублей. Как Иванову удалось выйти на московский рынок и успешно на нем конкурировать?
Японский след
«Что главное для ресторатора? — спрашивает Денис Иванов и сам себе отвечает: — Сформированный развитый вкус. Некоторые столичные коллеги начали формировать его несколько лет назад, когда впервые слетали в Таиланд. А я этот том-ям ел еще в начале 1990-х». Иванов вырос в Новосибирске и после школы поступил на гуманитарный факультет Новосибирского университета. В НГУ Иванов увлекся изучением иностранных языков: бегал за миссионерами и другими иностранцами, чтобы пообщаться на английском, и даже пошел в католическую школу при костеле, где настоящие итальянцы учили языку. Но больше всего студента-филолога увлекла японская культура: он записался на курсы и в 1992 году по рекомендации преподавателя отправился на семинар в Японию.
Поездка произвела на второкурсника из Сибири большое гастрономическое впечатление: «Люди ехали в Японию, чтобы посмотреть на склон Фудзиямы, а я каждый день ходил в супермаркеты и любовался на полки с грибами, уходящие за горизонт». В Японии Иванов провел все лето и после возвращения понял, что не хочет быть рядовым филологом. Решимость подкрепила случайная встреча в ресторане новосибирского Академгородка. За обедом Иванов подсел к приглашенному в НГУ преподавателю из США, который произнес судьбоносную для 19-летнего студента фразу: «Если хочешь по жизни бедствовать, то и дальше занимайся фонемами и старообрядческой литературой. А если хочешь преуспеть, иди в бизнес».
Тогда же он познакомился с будущей женой, японкой Чизуко. Она увлекалась русской культурой и приехала в Новосибирск, чтобы преподавать японский в русской школе. «Я был на дискотеке в общежитии НГУ и вдруг вижу своих друзей в сопровождении японки молодой-красивой. Это и была моя Чизуко», — описывает первую встречу Денис Иванов. Все студенческие годы он продолжал путешествовать: следующее лето провел на стажировке в Таиланде, где попробовал местную еду. Чтобы не сжечь желудок том-ямом, бегал из отеля через дорогу в KFC, а по вечерам ходил в рестораны высокой кухни в сопровождении обеспеченных однокашников и иностранной профессуры. Во французском ресторане Normandie заказал тартар — привлекло описание «готовится у вашего стола». «Приносят фарш, добавляют туда специи и дают мне ложечку попробовать. Я говорю: верю вам, готовьте дальше, зачем мне это сырое мясо? Все хихикали, конечно», — вспоминает Иванов.
Потом он отправился в США, где его вдохновила корпоративная культура американских компаний. Тогда будущий ресторатор устроился в ботлер (компанию, занимающуюся розливом) Coca-Cola в Новосибирске. Через пять лет он был уже сотрудником московского офиса Coca-Cola — координатором по маркетингу в Сибири. Но в 2000-м компания начала расформировывать офис в Москве, и Иванову предложили вернуться в компанию-ботлер, где он начинал. Делать шаг назад не хотелось, и он поехал в Новосибирск.
Фуа-гра и Тимати
В Новосибирске Иванов стал генеральным директором сети пиццерий New York Pizza, которую развивал Эрик Шогрен — брат его друга-американца Брэда. За четыре года под руководством Иванова сеть разрослась с четырех до 20 с лишним заведений, открылись пекарни Kuzina и ресторан «Классика». «Мы сделали первый ресторан высокой кухни не только в Сибири, но вообще за пределами Москвы», — уверяет Денис Иванов. Официанты в бабочках, профессиональная посуда, фламбе и фуа-гра в меню привлекли в «Классику» весь цвет сибирского общества. «В Москве люди мечутся, не знают, поехать в «Ле Дюк» или «Марио», а тут я один, ресторана номер два просто нет», — вспоминает Иванов.