Где пить оранжевое вино в Москве и Санкт-Петербурге
В обеих столицах недостаток солнца с лихвой компенсируется широким выбором оранжевых вин
Оранжевые вина вот уже несколько лет в моде и почете у продвинутой винной аудитории и сомелье, а вот сердца не регулярно пьющих, они пока только начинают покорять. Что же такое оранжевое вино? Нет, это не дань модному в этом сезоне цвету. Оранжевым называют вино:
- которое сделано из белых сортов винограда по методу красного вина, т. е. после прессования происходит мацерация на кожице (могут использоваться кожица, косточки, веточки на усмотрение винодела) от нескольких дней до нескольких месяцев, а иногда даже лет. В профессиональной среде и иногда на этикетке это именуют skin contact;
- в винификации участвуют только дикие дрожжи;
- не должен применяться контроль температуры;
- цвет вина может быть от золотистого до ярко оранжевого в зависимости от особенностей производства
- как правило, такие вина не фильтруется, но так как сейчас начинают производиться в промышленных объемах, иногда используется и фильтрация, и культурные дрожжи.
Автором термина считают Дэвида Харви, импортера из Великобритании, который начал называть вина оранжевыми в 2004 году, по аналогии с белыми и красными.
Родом же технология из Грузии, и ей уже больше 8000 лет, но вот второе рождение и популярность получила она сейчас, когда такие вина активно делают (кроме Грузии) в Италии, Словении, Испании, в Греции и в других странах. В Европе такие вина начал делать около 30 лет назад в регионе Фриули-Венеция-Джулия винодел, который сегодня уже стал легендой – Йошко Гравнер. Кстати, в Грузии такие вина предпочитают называть янтарными (amber wine).
Большинство виноделов, работающих с этой технологией, говорят о том, что самое важное – это выразить свою землю. И открывая очередную бутылку этого вина, переливающегося на солнце оттенками янтаря, ты понимаешь, что количество вкусовых сочетаний бесконечно, а магия той самой земли заставляет тебя трепетать и в очередной раз верить в волшебство этого мира. Открываем вино из Центральной части острова Крит из сорта видиано, которое сделано на винодельне Douloufakis Winery. В нем медовые ноты: абрикосы, луговые травы, эвкалипт, молочный миндаль, белый изюм и чай, и ощущение, что ты пьешь солнце. А в вине из ркацителли от Кахи Чотиашвили из Кахетии, которое 5 лет провело в амфоре, бокал заполнят ароматы орехов, кураги, гречишного меда, фиников и такой сладостной неги, которую можно испытать только в Грузии, лежа в гамаке и любуясь закатом.
Но если мы начнем пробовать оранжевое из Австрии, мы сразу поймем, что это совсем другая земля, другой характер, совсем другой мир – мир свежих трав, белых цветов, персиков и желтых яблок на тонкой сливочной подушке, мир, который создается известняком и галькой, сдабривается бунтарским духом винодела и красотой солоноватого озера Нойзидлер. Некоторые уже догадались, что речь сейчас пойдет о винах Клауса Прайсингера. Его Kalkundkiesel, в основе которого Пино Блан, треть Грюнер Вельтлинера и немного шардоне и муската, может рассказать про австрийский характер больше, чем пара романов с австрийскими мужчинами или туристический вояж с неочевидным гидом.
Можно выделить 3 стиля оранжевых вин, в зависимости от срока в течение которого происходила мацерация на кожице.
- самые яркие представители: очень насыщенные, танинные, яркого оранжевого цвета. Такие делают в Кахетии в Грузии, в Словении, во Фриули в Италии, например. Мацерация может происходить в течение полугода и часто используется не только кожица, но и косточки, и гребни.