С родом и племенем
Кроме формальной одежды дизайнеров эпохи «глобальной деревни» вдохновляют локальная история и аутентичные производства. Самым интересным трендом выставки Pitti Uomo нам показался городской номадизм, представленный в работах россиян, итальянцев и японцев
Городской кочевник (urban nomad) — это понятие впервые применила к моде американский дизайнер малайзийского происхождения Йоли Тен в 1997 году. Затем его часто использовали в модной критике, в том числе применительно к коллекциям Рика Оуэнса и Иссэя Миякэ. Определяющие свойства номадизма, по мнению Тен, — это сезонная универсальность вещей и баланс между их функциональностью и сентиментально-духовной составляющей. Понятие, как видим, довольно размытое — но сегодня молодые дизайнеры, кажется, очерчивают эту концепцию более четко.
Для них номадизм — не субкультура, он не привязан к какой-либо конкретной аудитории. Дизайнеры сходятся в том, что кочевником по сути можно назвать любого жителя современного мегаполиса, который не привязан к месту жительства работой или другими обязательствами. Вместо заплечной котомки у него — рюкзак с ноутбуком. Хоть современный номадизм и связан с технологией, вдохновленные им дизайнеры не считают гаджеты квинтэссенцией стиля. Это лишь полезные инструменты для стирания границ, но не самоцель. Стиль, напротив, происходит от корней и прошлого: уникальных местных технологий ткачества, обработки и окраски материалов, переосмысления архивных моделей и возрождения исторического кроя.
Илья Варегин, создатель российской марки Infundibulum, представленной на Pitti Uomo 93 в рамках проекта 5 Curators / One Space, уточняет, что его работа — «это то, каким бы мог стать привычный мужской костюм, если бы его эволюция пошла по другому пути». В свое время Рик Оуэнс заявлял, что мечтает «наложить большую кучу на ландшафт конформизма», — новая волна дизайнеров лишена протестного мышления, в них нет скепсиса и токсичного нигилизма. Как считает Варегин, сегодня время «здорового аскетичного гедонизма: меньше вещей — больше удовольствия». Причем, что бы ни говорил потребитель вещи о ее духовном аспекте, он в первую очередь обращает внимание на материальную сторону — качество ткани и исполнения.
Вещи Infundibulum могут казаться театральными, но лишь до тех пор, пока вы не узнали их историю. В новой капсульной коллекции Duel ключевая модель — алый армяк (верхняя одежда в виде подпоясанного халата), вдохновленный фотографиями дореволюционных ямщиков. Здесь типичный кушак заменен на косую застежку на деревянных пуговицах, формирующую линию воротника наподобие кимоно. В качестве фурнитуры для этой коллекции использовались архивные пряжки с лошадиной упряжи, а сумки, созданные в коллаборации с Drasvi Venn, скопированы с исторических моделей для кормления лошадей в дороге. Шарфы окрасили в мастерской Tint с помощью натуральных кореньев и дубовой листвы и дополнили декоративной ручной вышивкой. Варегин считает, что он создает одежду для тех, кому «может не быть комфортно в современности». Похожим образом размышляет