Основатель бренда «Инженер Гарин» — о культуре ношения головных уборов
Бренд головных уборов «Инженер Гарин» известен незаурядными моделями, а также использованием винтажных тканей. Мы встретились с его основателем Сергеем Малыхиным, чтобы узнать, как устроена мастерская, почему многие (и зря!) избегают шапок
В мастерской «Инженер Гарин» на Тверской мерно тикает будильник «Слава». На маленькой плите закипает зеленый чайник, на столе ждет своего часа банка клубничного варенья. Слегка любопытствуя, разглядывает своих соседей — шляпы, береты, ушанки и бини — стеклянный тукан. В другом углу следит за порядком металлическая пепельница. Каждый предмет здесь — на своем месте и совершенно точно живет собственной осмысленной жизнью. О предметном мире, природе впечатлений, работе над формой и содержанием, а также о прогулках по Москве и поездках в Тарусу мы поговорили с основателем и дизайнером бренда Сергеем Малыхиным, который, по собственным словам, оказался в мире головных уборов случайно и волею обстоятельств. Впрочем, как показывает судьба «Инженера Гарина», случайность эта оказалась совсем не случайной.
Сейчас зима и, если выйти на улицу, можно обнаружить, что люди выглядят скорее монохромно, чем ярко. Как вам кажется, для нашей местности, менталитета и уклада жизни свойственно желание выделяться? Ведь это во многом касается и одежды, которая может выполнять утилитарную функцию, а может помогать человеку выражать себя.
Думаю, начать нужно с основ воспитания, с семьи. Лет 20–30 назад желание выразить себя через одежду не встречало поддержки уже там, осуждалось. Как и многое другое, впрочем. Проявления радости, например. Можно вспомнить знаменитое «смех без причины — признак дурачины» или ласковое «жизнерадостный кретин». То есть для радости обязательно должна была быть причина, какой-то момент, в котором можно было это чувство испытывать. Похожая ситуация с одеждой — чтобы выглядеть ярко, требовались какие-то веские основания, определенная профессия, например, или социальный статус. Сейчас, к счастью, ситуация меняется, но этот серый шлейф еще долго будет тянуться за нами из прошлого.
Вашему бренду, напротив, присущи неожиданные модели и яркие цвета. Это желание создавать не просто головные уборы, а своего рода арт-объекты появилось сразу или скорее с течением времени?
Оно появилось сразу, но потом я его придушил. (Смеется.) Хорошо помню, что вскоре после того, как я начал работать с головными уборами, на меня снизошло, что они могут быть изготовлены не из привычных материалов, не из шерстяной или шелковой ткани, например, а из клеенки, из мягкого силикона, из строительных каких-то компонентов. Шапочка из фольги — пожалуйста, вот она висит, золотая. (Указывает на стену в мастерской.) Начался период экспериментов с материалами. Я использовал в работе все, что попадалось мне на глаза. Потом задумался о целевой аудитории, включил режим маркетолога. И понял, что вообще не представляю, кто может это носить, для кого весь этот спазм? Принялся считать, анализировать, сдерживать себя. И началось обратное движение. Традиционные материалы, привычные формы — продукт стал таким, какой я в тот момент мог продать.
Можно ли говорить о том, что какой-то из этапов был ценнее для развития бренда? Или оба они равнозначны с точки зрения сделанных выводов?
И в том, и в другом случае я вижу для бренда и для себя как мастера только положительные стороны, потому что период экспериментов позволил мне познакомиться с огромным количеством материалов, понять их физические свойства, пластику. Материаловедение — важная часть процесса. Определенную форму ты можешь сделать из определенного материала, и далеко не каждый из них готов тебе подчиниться, часто он мешает осуществить задуманное, приходится это учитывать.
Экспериментальный период позволил мне познакомиться с большим количеством новых материалов, придумать какие-то комбинации с ними, какие-то собственные сочетания. Период скромности же позволил достичь определенных успехов в работе с формой, потому что там, где нет декора, нет яркого цвета, внимание концентрируется на ней — именно форма становится основой визуального кода.
Занимаясь своим ремеслом изо дня в день много лет подряд, я придумал и отработал на практике собственную систему конструирования, которая позволяет создавать эффектные, но при этом удобные аксессуары. Они сделаны с пониманием пропорций лица, эргономики головы — пригодны для того, чтобы человек их носил. Комфорт и хорошая посадка — это то, что ценит любой из нас и я всегда об этом помню.
А с каких внутренних тезисов начинался ваш бренд? По-прежнему ли они имеют свою силу для вас?
Вот на доске вверху висит бумажка, уже выцвел фломастер, потому что я написал эти слова много лет назад. Я неожиданно для себя записал тогда три определения, которые, по моему мнению, должны характеризовать мой бренд и мое отношение к тому, что я делаю: «Простота, удобство, унисекс». Мне казалось это важным. Какие-то из этих принципов остаются, какие-то меняются. Простота, например, по-прежнему для меня важна, потому что простые, но эффектные сочленения, соединения деталей, простая, понятная глазу форма — это то, что мне близко. Это может быть простота не внешняя, но простота идеи, ясность мысли, то, как она выражена.
Один из критериев мастерства в моем понимании — это соединительные узлы, то, как детали сопряжены друг с другом, есть ли в этом визуальная и техническая логика. В этом смысле простота осталась, я не люблю усложнять конструкцию. Хотя сейчас мне снова хочется эксперимента, но вдумчивого, когда ты не просто пробуешь все подряд, а подбираешь материалы, думаешь над формой, над тем, как то, что ты сейчас делаешь, выражает тебя и твое отношение к прекрасному. Может ли это обрадовать человека, сделать его немного счастливее.
За последний почти год заметили ли вы с точки зрения работы, материалов, их доступности, цен какие-то перемены? Или вас это не коснулось?
Я это не почувствовал. Возможно, это почувствовали производства, которые закупают материалы тоннами, у меня же ремесленная мастерская, мелкоштучное производство по сути. Плюс головной убор — это вещь, на которую расходуется не много ткани. Там, где производитель одежды ничего не может сделать, мы можем сделать четыре головных убора минимум. Люблю и часто покупаю винтажные ткани, которых по определению не может быть много. Два метра, три — это уже большая удача.
А как вам кажется, сегодня у нас вообще есть традиция ношения головных уборов не только ради необходимости, но и в качестве выражения себя, своего взгляда на мир?