На 180 градусов
Рестораны Москвы, а вместе с ними и вкусы ее жителей за 15 лет изменились так кардинально, что тогда и сейчас – это два совершенно разных мира. Мы постарались выделить главные отличия между эпохой китча и поклонения всему иностранному и нынешним расцветом, который позволяет Москве считаться одной из мировых гастрономических столиц.
От дороговизны к демократичности
Вторая половина 2000-х – время самых больших и легких денег в России в целом и в Москве особенно. Их надо было куда-то тратить, а потому лучшим считалось все самое дорогое. Это касалось и продуктов, и ресторанов, и ночных клубов. Пармезан и фуа-гра, супермаркеты «Азбука вкуса» и «Алые паруса», Vogue Cafeˊ, «Кафе Пушкинъ» и «Турандот», The Most, Semifreddo с мишленовским шефом- итальянцем Нино Грациано во главе… Продолжать можно долго, но суть от этого не меняется: тогда считалось, что хорошо – значит дорого. Сейчас же цена не определяет качество. В небольших проектах с невысокими ценами еда может быть гораздо интереснее, чем в заведениях прежнего формата с прежней дороговизной, которые до сих пор существуют. Причин у демократизации много, в том числе кризисы и продуктовые санкции. А главным «проводником» демократичных цен при высоком качестве блюд, интересном меню и ярком дизайне стал, пожалуй, Александр Раппопорт: в его ресторанах может себе позволить поужинать большинство жителей города, однако модную (и состоятельную) тусовку теперь это не смущает – ее представителей тут всегда хоть отбавляй.
От поклонения иностранному до повсеместного внедрения российского
«Спонсорами» этого пункта стали упомянутые выше кризисы и санкции, но это только половина истории. Из-за наложенных ограничений пришлось искать замену иностранным продуктам внутри России, что способствовало открытию сыроварен, появлению российских стейков, налаживанию поставок местной рыбы на Севере и Дальнем Востоке. Кроме того, шеф-поварам пришлось включать фантазию, чтобы заменить всегда бывшие в наличии продукты на что-то новое, придумывать то, чего не было. И тут важна вторая половина истории: в России выросла плеяда молодых креативных шефов, которая была готова пробовать, рисковать и выдавать новые вкусовые сочетания. Они успели постажироваться не только у иностранных шефов в России, но и у звезд Мишлен за границей – у Рене Редзепи в Noma, у Жоэля Робюшона и многих других. Их взгляд был гораздо шире, и они не стеснялись воплощать свои фантазии в жизнь, переделывая классические рецепты и придумывая собственные. А москвичи, всегда жаждущие нового, благодарно пробовали (и продолжают пробовать) их творения.