Лес у реки
Когда старенький самолет перуанских авиалиний стал снижаться, пассажиры жадно впились взглядом в иллюминаторы: внизу простиралась величественная Амазонка. С высоты она походила на гигантскую анаконду, извивающуюся посреди океана джунглей. «Зеленые легкие планеты, первобытная среда обитания», – мелькнула в памяти выдержка из энциклопедии
Задумывая путешествие в Перу, я задалась целью – во что бы то ни стало добраться до Амазонки, увидеть ее уникальную флору и фауну и, конечно, людей – коренных жителей этих мест. Однако первой диковинкой стал сам пункт прибытия – городок Икитос, окруженный со всех сторон непроходимыми джунглями и рекой. Добраться сюда можно только на самолете или на лодке: сухопутного сообщения нет.
Город посреди джунглей
Несмотря на раннее утро, Икитос приветствует экваториальной влагой и жарой и миниатюрным аэропортом. В зоне прилета меня встречает Росендо – индеец-проводник лет пятидесяти, с которым нам предстоит отправиться в джунгли. Едем до центра, в глаза сразу бросается отсутствие автомобилей. Вместо привычных нам легковушек на дорогах Икитоса хозяйничают мотокары – такие себе мотоколяски, куда помещается двое пассажиров, а с ними – еще багаж. Всего за пятнадцать минут пути голова уже разрывается от их бесконечных сигналов и хаотичного движения, а в горле пересыхает от едких выхлопных газов. Да и после прохладной Лимы экваториальный климат – настоящее испытание.
За неполный день мы побывали в одном из беднейших районов мира – Белене, где вместо улиц река, а вместо туалетов вдоль берега стоят жестяные загородки в окружении мусорных свалок. Моются тут же, в реке, из нее же и пьют воду. Такой самострой на воде не облагается налогом, поэтому самые бедные слои населения строят здесь лачуги. Живописная набережная города резко выбивается из общей удручающей картины и становится настоящей отдушиной. А рыбный рынок Белен – самое колоритное место в Икитосе – снова пугает и восхищает одновременно. Здесь выставлено все разнообразие амазонской фауны – от десятков видов рыбы до черепах, змей и кайманов. С раннего утра рыбаки привозят сюда улов, и к полудню в отсутствие холодильников здесь царит смрад. Часто продавщицы сидят с детьми, у многих так проходит все детство. Помимо рыбы, прилавки ломятся от вкуснейших и диковинных фруктов, черной кукурузы, соков, налитых в пакеты (пластик здесь дорогой). Тут же продается чонта – богатые клетчаткой волокна пальмы, которые заменяют местным капусту. Целый день на ногах под палящим солнцем дает о себе знать. Добравшись до кровати в скромном хостеле, засыпаю мгновенно, а уже на следующее утро мы отправляемся в амазонские джунгли.
– Готовы? Приключения ждут! – подбадривает капитан небольшой пироги, куда мы, сонные и слегка испуганные, загрузились со всеми пожитками. Всего в длинной лодке с пальмовой крышей нас шестеро: капитан Габриэль, наш ангел-хранитель Росендо, семья из Лимы – улыбчивая девушка Габи, ее мама с сестрой и я. Пока носильщики речного порта Нанай неторопливо грузят в лодку провизию и воду, мы знакомимся и делимся пока еще скудными впечатлениями. В Перу разные климатические зоны – почти то же самое, что разные миры. Поэтому столичные жительницы реагируют на все не менее бурно: они, как и я, здесь впервые. Когда на рынке у причала дородная индианка лихо отрубила хвост кайману, Габи в ужасе спряталась за спину мамы. Еще большее впечатление на нее произвело предложение Росендо попробовать шашлычок из пальмовых личинок сури – одно из самых популярных блюд в Амазонии. Никто из моих новых знакомых не рискнул это сделать, пришлось, переборов брезгливость, взять эту роль на себя. Продавец даже поаплодировал. Пока ела, одновременно вспоминала, какие таблетки взяла с собой на этот случай. Мало ли… А сури очень даже ничего, если абстрагироваться! Напоминают курицу, но внутри – жидкая субстанция. Перуанки еще долго хвалили меня за храбрость. А узнав, что я из России, начали активно интересоваться, как меня занесло на другой конец света в одиночку и правда ли, что в России очень холодно. Габи крайне удивилась, что в нашей стране сейчас жаркое лето. В представлении местных, в тех северных краях не может быть ничего, кроме полярных льдов. С трудом удалось их переубедить.
В гостях у племени ягуа
Июль на Амазонке – сухой сезон. Река отступает от берегов на десятки метров, обнажая черное илистое дно. Каждый день мы пробирались к лодке по шаткой и очень скользкой тропинке из поваленных деревьев. Зато сухой сезон очень выгоден для походов в сельву: по многим тропам удается пройти пешком. А следующие полгода, с возвращением воды, жители окрестных деревень передвигаются исключительно на лодках. Все дома здесь построены на сваях минимум на высоте двух метров. Иногда река затапливает и их, год на год не приходится. Поэтому местные всегда готовы к причудам стихии.
Рассказ Росендо прерывает голос капитана. Причаливаем! От Икитоса мы отплыли на десятки километров. Вокруг только стена джунглей и река. Не успев опомниться, слышу взволнованный голос Габи:
– Смотрите, там индеец!
И действительно, с причала на нас смотрит абориген… с копьем в руке, облаченный в солому и перья. Все как в приключенческих фильмах. Глаза не верят, ум отказывается понимать.
– Это вождь племени ягуа. Сейчас пойдем знакомиться, – Росендо не дает нам опомниться.
Кое-как выбравшись из лодки на илистый пригорок, гуськом идем за индейцем. Взгляду открывается просторная поляна и хижина, больше похожая на тент с пальмовой крышей. Внутри пусто и прохладно, по периметру есть скамейки. На них сидят члены племени: мужчины, как и вождь, в соломенном одеянии, а женщины в красных тканевых юбках и массивных соломенных накидках на верхней части туловища.