Плоская, пустая провокация: почему сериал «Холстон» с Юэном Макгрегором не оправдал ничьих ожиданий
14 мая Netflix выпустил пятисерийный байопик «Холстон» об американском дизайнере, который стал символом 70-х и эпохи диско. Разбираемся, чем он хорош, а чем плох, и почему критики сравнивают продюсера Райана Мерфи с самим Холстоном
Холстон — знаковое имя для истории американской моды, однако человеку от фешен-мира далекому оно, скорее всего, неизвестно. Впервые Рой Холстон Фроуик (такое имя ему было дано при рождении) прославился еще будучи модистом, то есть изготовителем головных уборов. Именно он надел на Жаклин Кеннеди шляпу-таблетку, дополнив таким образом ее костюм на инаугурации Джона Кеннеди. Шляпка стала знаковой приметой стиля первой леди и сделала необычайно популярным корнер дизайнера в универмаге Bergdorf Goodman.
В конце 60-х спрос на шляпы сильно падает, и Холстон решил «переизобрести» себя, начав делать одежду. Первая коллекция стала провальной, зато позже его ждал успех: элегантные платья-кафтаны, окрашенные в технике тай-дай, и минималистичное платье-рубашка из искусственной замши стали визитной карточкой дизайнера и символами 70-х, когда женщинам хотелось отдохнуть от сложно-сконструированных, красочных и сильно декорированных вещей прошлого десятилетия. В эпоху диско Холстон также популяризировал платья с открытой спиной и воротником-халтером.
Холстон был известен тем, что шил платья из одного отреза ткани и считал, что «меньше значит больше». В документальном фильме «Холстон» (2019) постоянная модель дизайнера Пэт Кливлэнд вспоминала: «Он бросал кусок ткани на пол, резал, потом поднимал, надевал на вас — и вуаля, получалось платье». Он также кроил изделия по косой — так его платья струились по телу, естественным образом подчеркивая его изгибы.