Пиджак как знак протеста
Взлеты, падения и триумфальное возвращение формального мужского костюма на подиумы в исследовании Esquire
В начале 2000-х составляющие «правильного» мужского гардероба не просто имели огромный спрос, они фанатично воспевались. Это был бум ортодоксального стиля. Мужчины обращались к вещам, традиционно связанным с маскулинностью: блейзерам, рубашкам из хлопка, дениму с кромкой селвидж, чиносам и ботинкам типа броги или дерби. Блоги и медиа часто называют этот период эрой menswear. «Какими должны быть джинсы», «почему куртка M-65 обладает набором определенных деталей», «почему у рубашек нижнее отверстие для пуговицы горизонтальное» – онлайн-ресурсы о стиле разбирали подобные темы каждый день, в деталях описывая «базовый» мужской гардероб. Вместе с этим немало материалов было посвящено и формальному дресс-коду. Флорентийская выставка мужской моды Pitti Uomo традиционно ассоциировалась с бесконечными фотоотчетами, которые воспевали консервативные маскулинные мотивы в одежде – от джинсов с ботинками Red Wing до переосмысленных блейзеров с шортами (а-ля Ник Вустер). На многих фото были мужчины в пиджаках (однобортных или двубортных), формальной обуви (в лоферах или монках), с платочками в нагрудных карманах и идеально повязанными шелковыми галстуками. Сегодня на большинстве фотографий с Pitti Uomo мужчины в худи с лого модных Домов, спортивных брюках расслабленного кроя и кроссовках. Как же это произошло?
В шкафу каждого мужчины обязательно должен быть костюм – какое-то время назад это утверждение было аксиомой. Костюм был олицетворением успеха, придавал своему владельцу статус и стереотипно считался атрибутом зрелости. Несмотря на такую, казалось бы, прочную позицию, несколько лет назад формальный мужской костюм стал менее востребованным, будто захлебнулся в волне тренда на streetwear и кроссовки. Streetwear был порожден уличной культурой, в которой понятие «дресс-код» встречается крайне редко. В самом начале 2010-х он поднялся с улиц на подиумы и кардинально изменил правила игры. Современный мужчина освободил гардероб от сотен одинаковых белых рубашек и галстуков, сменив их на футболки и толстовки с капюшоном. И все же одна из главных причин тотального засилья streetwear – экономическая. Рынок кроссовок внезапно стал одной из самых стремительно растущих индустрий, и модные Дома захотели стать к этому причастными. Это повлекло за собой демократизацию моды: бренды стали уделять больше внимания вещам, которые создают у потребителя иллюзию причастности к люксу. Футболки и бейсболки с лого, толстовки с принтами – все это гораздо легче продемонстрировать в Instagram, нежели деликатно скроенную минималистичную вещь. Фото в пиджаке вряд ли произведет равноценный эффект в социальных сетях. Несмотря на это мужской костюм остается универсальной вещью, которую можно и нужно носить ежедневно наравне с чем-то менее формальным. Это еще один инструмент, позволяющий дизайнерам воплощать оригинальные идеи.
Возвращение элементов формального гардероба – логичная эволюция. Модные Дома уже не желают угождать прошлому поколению, которое все еще воспринимает формальный мужской гардероб как статусный, но стараются расширить арсенал дизайнеров, открывая перспективы для экспериментов и оригинальных сочетаний. Пока еще тенденция на tailoring не столь повсеместна – особенно если сравнивать со streetwear. Однако тот самый более востребованный «уличный диалект» можно применить для того, чтобы донести идеи более формального дресс-кода. Кажется, впервые понимание того, что в спортивных брюках и толстовке нельзя провести всю жизнь, пришло к аудитории после показа Dior Men весна–лето 2019. На фоне вездесущей логомании и объемных кроссовок пиджак вдруг стал чуть ли не контркультурным явлением. Креативный директор бренда англичанин Ким Джонс обратился за помощью к именитому американскому уличному художнику Брайану Доннели, больше известному как KAWS. Популярность Доннели давно выходит за рамки исключительно уличной культуры. Он уже не раз сотрудничал с брендами мирового масштаба вроде