Спрятаться от всего мира
В Индонезии есть много того, что вдохновляет людей поднять паруса и, поймав легкомысленные экваториальные ветры, отправиться исследовать тысячи островов, тихие бухты и заливы. Один из самых захватывающих маршрутов стартует на Бали и ведет к островам Нуса‑Тенггара.
Долгая пауза на Бали
С Бали всегда все начинается: новая жизнь, новые встречи, новые приключения. Расслабленный образ жизни велит задержаться на острове подольше. Сделать это не представляет никакого труда: главное — влиться в сообщества по интересам. Станете ли вы сандаунером и будете коллекционировать закаты в пляжных клубах, будете ли неистово плясать на вечеринках экстатик-дэнса, стоять на гвоздях, заниматься йогой на рассвете или инвестировать в девелопмент — неважно. Бали удивителен тем, что подходит абсолютно каждому.
Первым делом на острове богов нужно облачиться в льняные одежды, обзавестись байком (сначала взять напрокат модный, а затем поменять на удобный) и умчаться мимо мятно-зеленых рисовых террас осматривать храмы, купаться под водопадами, совершать восхождение на вулканы Кинтамани и Батур, есть боулы в веганских ресторанах, уплетать за обе щеки рис с креветками (наси-горенг) или утку по-балийски (бебек бетуту), заказанную в варунге на улице. А затем, когда время замедлится, осесть на вилле. Так называют здесь практически любое жилье. Остаться можно в Убуде, если захочется стать мирным селянином. Там десятки йога-центров, предлагающих ментальные практики — от саундхилинга до гонг-медитаций; спа-центров, где ублажат тело; бутиков, где продают одежду экспаты; художественных галерей; проложено несколько крутых веломаршрутов. Неподалеку можно закупиться светильниками, кашпо, шкатулками, мебелью из ротанга и добавить интерьеру дома или яхты стиля бохо. По дороге на Тегаллаланг и в деревне Мас ремесленники предлагают товары по бросовым ценам. В веселом Семиньяке удобно остановиться тем, кто любит быть в курсе всего происходящего: здесь много ресторанов и клубов, бутиков и магазинов. В Чангу проще найти единомышленников по самопознанию и различным практикам, в Улувату понравится интровертам: вдали от шумных Куты и Денпасара или вылизанной для туристов НусаДуа тихо и до идеальных пляжей совсем близко. За всей этой островной жизнью важно уловить момент, когда настанет пора поднимать якорь. Впрочем, духи острова подскажут и дадут знак.
Зеленая стоянка на острове Мойо
Мойо — маленькая точка на карте архипелага Нуса-Тенггара к востоку от Бали, где-то на восемь градусов южнее экватора. На такие острова хорошо попадать, вообще ничего о них не зная. Что там скрывают его зеленые кущи?
Можно было бы пофантазировать про необитаемый остров, но на клочке суши в небольших деревнях живет около 4000 человек, которые, как и десятки лет назад, занимаются выращиванием кешью и кунжута и рыболовством.
Впрочем, аборигены никак не помешают главному приключению на острове — четырехкилометровому походу к каскадному водопаду Мата Джиту. Вполне вероятно, что на всем пути до него никого и не встретишь, кроме яванского оленя руса. Да и искупаться в семи кристально чистых бассейнах можно будет только под насмешки длиннохвостых макак, прыгающих по лианам.
Местные водители такси любят рассказывать легенду, что в «дальнем» водопаде купалась сама принцесса Диана, которая спряталась от всего мира на Мойо, когда разводилась с супругом. Отличное место, чтобы вернуть чувство умиротворения. На Мойо его вообще легко ощутить: шум падающей воды — один из редких громких звуков; разве что услышишь, как муэдзин призывает к молитве да петухи орут во всю глотку. Но это если оказаться в одной из деревень: Лабуан Аджи и Себоток. На белых песчаных пляжах, обрамляющих весь остров, из природных саундтреков можно услышать лишь легкий шум прибоя и шелест страниц вашей книги, которые переворачивает морской бриз. Исследовав остров на суше, не спешите покидать его, не увидев подводные красоты коралловых рифов Мойо. Лучшие — Takat Sagele, Labuan Aji Reef, Tanjung Pasir и Angel Reef.