Земля тысячи королей
Камерун называют «Африкой в миниатюре». В этой стране живут сотни этносов, а реалии современного мира очень по-разному переплетаются в быту с наследием незапамятной древности.
Отец Килиана Мбаппе родился на острове Джебале, где почитают духов реки Вури.
Мбаппе построил здесь школу, а община заказала для фасада мурал с его портретом. На реке воздух свежий, без городской изнуряющей жары, рядом с низеньким домом сохнут весла, лопасти которых украшены религиозными изречениями на языке дуала. Мы – я, старейшина деревни, его сыновья и мои сопровождающие – сидим в тени мангового дерева, беседуя о подготовке выставки камерунского искусства в далекой России, о духах воды и о Мбаппе. Я, неспортивный человек, громко спрашиваю, кто такой Килиан Мбаппе… Вот же удивились местные жители, а я узнала, что это один из величайших футболистов современности.
Камерун хорошо известен не только любителям футбола, но и читателям книг натуралиста Джеральда Даррелла, который дружил с Ачиримби II, правителем королевства Бафут, находящегося на западе страны. Небольших и мало известных туристам королевств тут немало. Не зря страну называют «Африкой в миниатюре»: количество этносов и этнических групп исчисляется здесь не одной сотней, а природные условия варьируются от полупустынных саванн тропического региона Сахель на севере до буйной зелени дождевых лесов на юге.
Мой маршрут, составленный так, чтобы посмотреть основные культурно-исторические центры страны, начинается в Дуале – крупном портовом и промышленном городе. Владелец фирмы по аренде авто прикомандировал к выбранной мною старенькой машине водителя и механика Джибрила Хайату. Также у меня двое сопровождающих. В Африке, где все решают знакомства, это самые полезные люди для исследователя: в экспедиции нужно много общаться с местными жителями, а те неохотно делятся информацией с чужаками. В Камеруне из-за межэтнических конфликтов не принято спрашивать малознакомых, какая у них народность, но уже в первый день я узнаю, что мои сопровождающие, Адриан Роже и Мартин Массука, принадлежат к родственным этносам басса и бакоко, а мой водитель, высокий худой Джибрил, – фульбе с севера. Такой разношерстной компанией мы будем путешествовать две недели, собирать информацию о людях и культуре этой страны и приобретать предметы для коллекции Музея Востока.
Западные королевства: прием у его величества
– Как вы можете продавать королевские регалии, например, трон?
– Ты не король, так что это не трон. Но он станет троном, если на него сядет король…
Из разговора моего сопровождающего Адриана Роже и королевского придворного Нганджунга Арсена Седрика в сувенирном магазине дворца Батуфам
Мы едем на запад, в регион Грассфилдс, в район высокогорных саванн Камеруна, где на отрогах горных хребтов вулканического происхождения располагаются крупные и мелкие королевства. Они сохраняют власть традиционных правителей, сложные формы королевского ритуала и чрезвычайно развитую художественную традицию, воплощенную в пышном дворцовом убранстве.
После тяжкого, влажного зноя Дуалы горный воздух и изумрудный блеск зелени целительны, и усидеть в машине почти невозможно. Мимо мелькают придорожные развалы ананасов (сейчас самый сезон) и лавчонки, в которых продают тушки местной живности. Один из деликатесов – копченое мясо обезьян.
Благодаря притоку туристов в регионе Грассфилдс сохранились традиционные архитектурные памятники, построенные из местных видов бамбука и древесины и листьев пальмы рафии. Дворец правителя, королевские погребения и дома ключевых «тайных обществ» обычно располагаются у подножия холма, а менее статусные сооружения – на склоне.
Система одноэтажных помещений, соединенных открытыми дворами разного размера, отражает сложную организацию дворцовой жизни, в которой есть место и для многодневного церемониала, и для уединения. Непременным атрибутом дворцовых комплексов стали и музеи – короли запада не только пекутся о культурном наследии, но и не теряют возможности заняться бизнесом. И получается это у них весьма неплохо.
Есть в комплексе и священный лес, доступ в который закрыт для всех, кроме самого правителя и ключевых участников ритуалов. Два дня мы прожили в маленькой гостинице, расположенной рядом со священным лесом во дворце королевства Батуфам (обычно в ней останавливаются приезжающие во дворец местные делегации). Это дало нам возможность увидеть, как устроен дворцовый быт.
Вечером нас ждал прием у короля, на частной половине дворца. Его величество Наянг Тукам принимал нас по-домашнему, в гостиной, где традиционные предметы дворцового декора соседствуют с огромным телевизором и многочисленными фотографиями. Разговор быстро перешел к проблеме сохранения традиции – вопрос особенно актуальный, поскольку тяжелое колониальное прошлое страны существенно отразилось на художественном мире западных королевств. Даже в тронных залах и святилищах предков практически не осталось скульптур и архитектурного декора, созданных до 1950-х годов: огромная часть наследия была вывезена в европейские страны. Только в музеях Германии хранится более 40 000 предметов искусства Камеруна, и огромная их часть – именно из региона Грассфилдс. В период германской колонизации европейцы сознательно разрушали политическое и культурное единство традиционных общин, лишая их значимых культовых предметов: вывозили или уничтожали маски, скульптуры, барабаны. Господство колонизаторов стало для населения этой страны травмирующим событием; это ясно видно и в устном историческом предании, и в книгах камерунских авторов. Королевства на западе Камеруна пытаются восстановить утраченную традицию и заказывают резчикам новые предметы власти и статуса. Создавая троны, церемониальные табуреты, фигуры предков и обрамления порталов, мастера ориентируются на немногие сохранившиеся старые образцы и активно используют мотивы и скульптурные стили соседних этносов. Правда, многие ныне недоступные материалы приходится заменять более простыми: слоновьи бивни – деревом, коралловые бусины и богатый стеклярусный декор второй половины XIX века – непритязательным китайским бисером, а шкуры леопардов – фабричными тканями.