Как костюм прекратил ассоциироваться с властью и силой
С одной стороны, говорим твердое «нет» токсичной маскулинности и всем ее проявлениям, а с другой, немного грустим по тем временам, когда костюм был столь же заурядным предметом гардероба, что и джинсы с толстовками.
В сериале «Безумцы» герой Джона Хэмма Дон Дрейпер не только умело плел интриги, пил мартини чаще, чем воду, очаровывал самых желанных заказчиков, но еще и превосходно одевался. Для съемок художница по костюмам Джени Брайант заказала несколько ансамблей в Calvin Klein ‒ и в двойках светло-серого цвета именно этого бренда мы видим Дрейпера чаще всего. Предположим, что в сериальной жизни костюмы ему подбирала несчастная жена Бетти, но, как бы там ни было, при первом же взгляде на эти костюмы с крупными, четко очерченными плечами, чуть удлиненными полами пиджака, идеальными сорочками и платками в нагрудном кармане (отличный прием для создания симметрии) сразу становилось ясно: персонаж не лыком шит; скорее всего, занимает руководящую позицию и вообще победитель по жизни. Вот она ‒ сила правильного костюма.
Что происходит с этим предметом гардероба сегодня? Давайте скажем прямо: сам феномен power dressing уже давным-давно относится скорее к женскому гардеробу. В далеком 1979-м на пост премьер-министра Великобритании пришла Маргарет Тэтчер, став первой женщиной, занявшей столь высокий и ответственный пост. Все социальные изменения, случившиеся с 1970-х по конец 1980-х, перечислять не будем, однако назначение Тэтчер ‒ событие более чем значимое и важное, конечно же отразившееся на моде. Женщины начали облачаться в костюмы, сначала в юбки и пиджаки, с теми самыми широкими плечами, а там уже и до брюк, слава богу, дошло. Шутка ли, во Франции закон, запрещавший женщинам носить брюки, существовал вплоть до 2013 года, и, пусть его никто и не соблюдал (а то и вовсе не знал о запрете), можно лишь представить, насколько свободнее женщины стали дышать в 1980-е.