Феномен Твигги: как девочка из пригорода Лондона стала иконой мировой моды
Широко распахнутые глаза с прорисованными ресницами, короткая стрижка и андрогинная фигура — в середине 1960-х образ 16-летней Лесли Хорнби из рабочего района Лондона, ставшей известной под именем Твигги, за считанные месяцы превратился в один из самых узнаваемых символов эпохи. Спустя почти 60 лет британская актриса и режиссер Сэди Фрост представила документальную ленту «Твигги», в которой задалась вопросом: как девушка-тростинка стала лицом «свингующего Лондона» и смогла не застрять в одном амплуа, а построить многогранную карьеру. О фильме и жизни модели, актрисы и певицы рассказывает кинокритик Милана Стояновска.
Знаковое фото
В середине 1960-х британская мода следовала за французской, где идеалом женской красоты была статная модель с безупречной осанкой, изысканными манерами и аккуратной укладкой. Лесли Хорнби, дочь фабричной работницы и плотника из рабочего района на северо-западе Лондона, не соответствовала этим критериям. При росте около 168 см и выраженной худобе у нее, на первый взгляд, не было шансов попасть в классический модельный бизнес того времени.
Все изменила случайность, ставшая вехой в истории массовой культуры. В начале 1966 года 16-летняя Лесли пришла в салон знаменитого парикмахера Леонарда Льюиса. Леонард, искавший модель для новой короткой стрижки, предложил девушке эксперимент, и она постеснялась отказаться, хотя в тот момент отращивала волосы. Окрашивание и стрижка заняли немало времени и выглядели по-настоящему смело. На следующий день фотограф Барри Латеган сделал серию портретов Лесли, которые вывесили в салоне. Кадр случайно увидела редактор моды газеты Daily Express Дейдре Макшерри. Спустя несколько дней в газете вышла развернутая публикация с портретом Лесли и заголовком, перевернувшим жизнь девушки: The Face of '66 («Лицо 1966 года»).
Именно тогда с легкой руки ее бойфренда и первого менеджера Найджела Дэвиса (известного под псевдонимом Джастин де Вильнев) родился псевдоним «Твигги» — производное от английского twig («веточка», «тростинка»). Девочка-подросток мгновенно стала главным лицом youthquake — так редактор Vogue Диана Вриланд назвала период, когда молодежная уличная культура впервые в истории диктовала свои правила в моде. Твигги заставила дизайнеров перенести внимание со зрелых женщин на юных и дерзких: она олицетворяла собой открытость, демократичность и дух свободы, сделав моду делом молодых и бунтующих. Она стала одной из первых супермоделей, появлялась на обложках Vogue и Tatler, снималась у лучших фотографов эпохи «свингующего Лондона» и приобрела мировую известность.
После успешного фильма «Мэри Куант», посвященного создательнице мини-юбки, Сэди Фрост обратилась к истории женщины, которая эту юбку надевала. Это не просто хроника моды 1960-х, а тщательная исследовательская работа и полноценный портрет Твигги. Чтобы рассказать историю модели, Фрост дает голос ей самой. 75-летняя на момент съемок Твигги (сегодня ей 77 лет) выступает не просто объектом исследования, но полноправной рассказчицей, которая оглядывается на собственное прошлое без излишней сентиментальности — с иронией и истинно британской сдержанностью. Фрост выстраивает повествование на контрасте между колоссальным масштабом медийного бума, который произвела Твигги, и ее поразительной приземленностью. Архивные кадры, запечатлевшие толпы фанатов и бесконечные вспышки