Мода / Мнение
Король больше не голый
Директор раздела «культура», критик моды Ирина Щербакова задается вопросом: кому в наше время нужна модная критика? И приходит к неутешительному выводу — критик больше ни на что не влияет. Что делать, кто виноват и что думают о критиках сами дизайнеры — пробуем разобраться.
Быть ретроградом приятно. Нет, серьезно — этим от случая к случаю балуется даже автор, а автору, смешно сказать, двадцать три года, и о временах, которые принято описывать словами «старые добрые», он знает разве что по воспоминаниям более мудрых коллег и мемуарам именитых фэшн-деятелей. Особенно приятно быть ретроградом в профессии, которая то ли умирает, то ли еще нет: о судьбе модной журналистики за последние лет десять не высказался только ленивый, смерть ей прочат чаще, чем Алессандро Микеле выстреливает коллекцией для Gucci, а те, кого в ней считают экспертами, стремительно входят в преклонный (и даже пенсионный возраст). Сравнительно молодых экспертов на горизонте не видно; исключение — блестящий итальянец Анжело Флаккавенто, критик уважаемой газеты Il Sole 24 Ore и не менее уважаемого портала Business of Fashion. Но и Флаккавенто — будем честны — сорок пять. И в индустрии он давно. И конкуренцию ему так никто и не составил. В такой грустной ситуации самая приятная и душеспасительная тактика — легкий эскапизм.
Ничто так не помогает убедить себя в том, что и в модной журналистике жизнь может бить ключом, как чтение старого Women's Wear Daily: в семидесятые с подачи покойного издателя Джона Фэйрчайльда газета прямо-таки наводила на модную индустрию ужас. Фэйрчайльд воевал с Givenchy и Balenciaga — и брал интервью для срывающих покровы расследований у швей, а также заставлял сотрудниц редакции WWD прикидываться клиентками кутюрных Домов, чтобы собрать бесценный инсайд. Ради честной журналистики готов был потерять тысяч сто рекламодательских долларов — и это еще по старому курсу. Подкупал байеров, чтобы достать контрабандные эскизы предыдущих коллекций: