Мода / Большая примерка
Фактурный герой
Как креативный директор Hermès Надеж Ване-Сибульски работает с главными цветами сезона, зачем поглядывает на работы художника Найджела Пика (известного в основном изображениями домов) и почему стоит составлять базовый гардероб именно из «круизной» коллекции, — все это вы узнаете в подробнейшем обзоре L’Officiel.
Париж, «ревущие», как их называли, двадцатые, магазин в престижном 8-м округе по адресу Рю де Фобур Сен-Оноре, 24. Hermès, модный Дом, начинавший с производства аксессуаров для верховой езды, впервые делает одежду — пока еще никаких коллекций. Тогда же, к слову, выходит и сумка Sac à dépêches, которую позже переименуют в Kelly, правда, это к нашей истории не относится.
Готовое платье в крупных масштабах компания Hermès стали делать в 1990-х. В эту славную пору среди креативных директоров отметился Мартин Маржела: он пришел в Дом с подачи бизнес-партнера и подруги, покойной Женни Мейренс. Маржела сознательно закрыл глаза на тренды, царившие тогда в индустрии, — громкие показы-шоу и избыточную декоративность, как у Гальяно. Пресса ждала от него как минимум деконструктивизма — «разрезать сумку Birkin пополам», как объясняет куратор выставки Margiela: The Hermès Years в антверпенском музее MoMu Каат Дебо. Маржела ничего резать не стал — а наоборот, осовременил наследие Дома, в меру бережно. Он хотел делать вещи из предельно качественных материалов, но минималистичные, неброских цветов и, как любят писать западные модные критики, timeless — чтобы кашемировое пальто можно было носить и через пять сезонов, и через десять, и через десять лет.
На Даше: рубашка, брюки, жакет и ботфорты — все Hermès